dino

C'est gros comme un camion, tu l'as ecrit au debut et presque à la fin, avec le starter, ça fonctionne donc, t'as un probleme à au moins 1 carbu Pour le spi vilo coté allumage, ce sont pratiquement tous des ARS (meme dans les emballages Yamaha)... ce spi est une merde, il serre pas assez la queue (1 petit mm au lieu de 1.5mm) et, comme il ne la serre pas assez, il y a 2 levres et 2 ressorts au lieu de 1 levre+ressort et 1 cache poussiere (type OAS). J'ai essayé des spis FPM OAS c'est à peine mieux, des que la queue du vilo est un poil marquée, ça fuit

Si on arrive à fermer les 2 echapements, le svalves ne rentrent presque plus en ligne de compte. Quand ça deconne vers 7000 faut penser à l'allumage (sauf si la carb est à l'ouest) car c'est autour de ce regime que la bobine pour le CDI change. C'est pour ça, que contoler sa tension de sortie n'est pas mauvais meme si, on ne connait pas la tension nominale, elle doit monter avec le regime

Peut etre... ça doit dependre des schemas, peut eter qu ecelui du 350 LC n'est pas concerné mais, j'ai dejà vu sur certaines motos le fil d'alim qui passe par les coupes circuits et qui, du coup, provoquait une tension insuffisante de 9v à la bobine. J'ai un oscilloscope (que j'ai acheté 50€ sur LBC) et, dans les cas délicats c'est indispensable.

ça fait penser à l'alumage mais, tu peux aussi lui donner de l'essence fraiche, ça fait pas de mal. Re controle tes carbus et, surtout le niveau de cuve en statique et le diffuseur. Au cas où, le nettoyage aux ultra sons se fait carbu démonté. Controle aussi la tension aux bobines, dis nous combien tu trouves Toutes les valeurs electriques à 10 ou 15% pres sont bonnes.

La couleur de la bougie doit etre bleue... violet à la rigueur Pour avoir une etincelle, faut faire toucher la bougie à la masse, c'est la definition meme de la tension, une difference de potentiel (entre le fil qui va à la bougie et la masse) Pour mesurer les tensions, faut faire avec un voltmetre et pour les resistances, un ohmetre. 31K/1WT idem bobines/bobinages, ecrit dans TOUTES les RMT

Controle _ tes niveaux de cuves _ l'oxydation de tes gicleurs _ la couleur des etincelles aux 2 bougies _ ton stator _ eventuellement, dans le doute, la tension sortie stator puis sortie bobine HT au point mort dans les tours qui posent probleme.

Ah mon pauvre Claude, en plus d'etre daltonien, t'es dyslexique, le volan est à gauche comme le pouce de ta main droite.

Merci pour les liens Patrick Perso, il y a plusieurs années j'avais acheté 2 vilos pas cher (de tete, 280€) dans des boites noires et oranges avec un nom du style AT 7542. Résultat, 1 est parti à la poubelle et l'autre, apres 3h à essayer de le redresser, j'ai pu recuperer les masses exterieures (et 4 bielles nues) Maintenant, j'achete des masses Taïwanaises, je controle et souvent je retouche les masses centrales et le les equipe de roulements d'origine HIC de kits bielles TKRJ avec des cages de tete de meilleure facture que l'origine (les memes que sur un 250 TDR) que je nomme "racing" qui, sur la photo sont posées sur les bielles contrairement à l'origine posées à coté des bielles

Pour ceux qui en veulent et qui ne sont pas mariés avec CMNSL j'ai quelques clapets en stock à 35€ TTC et, biensûr, la durite transparente speciale essence qui va bien avec.

1 seul truc à retenir, comme pour l'apéro, avec olives. Sans olive, les vibrations tuent le filetage et l'anti parasite se debranche.

J'ai les 2 puits

L'inconvénient avec ces roulements TPI de merde c'est que si le vilo tourne pas rond, les roulements interieurs (et les exterieurs) tournent dans les carters et... le torique s'étire... se casse... et va finir dans le trou de graissage

Meme de l'huile de friteuse ça fait l'affaire, c'est juste pour que ça glisse au montage, apres, c'est le moteur qui se charge d'envoyer de la graisse... pas au bilsulfure de mobylette mais, juste assez dégradée.

Faut faire confiance à ton revendeur spécialisé. J'ai eu vu des roulements SFK TN9 Chintoc... la boite est un peu différente et les refs sur le roulement aussi. Je suis démarché toutes les semaines pour acheter du roulement de marque ET chinois Il y a beaucoup de contrefaçons, meme chez des gros revendeurs français style Brammer... Parfois je prends chez 123 roulements et, jusqu'à maintenat, pas de contrefaçon.

Une sonde plus courte te donnera une temperature legerement plus faible Une sonde de resistance differente te donnera une valeur differente de temperature

Explosions dans l'echap' AVANT la Sunday Ride... mon petit doigt me dit que tu as de fortes chances de ne pas faire toutes les series. Controle ton calage à l'allumage.

ça me fait penser à la moto à mon frere qui, rarement faisait un putain de bruit de ferraille... il eteind vite le moteur... fume une cigarette... essaie de kicker et... nikel... c'etait un roulement de vilo avec la cage cassée qui, parfois, allait toucher le vilebrequin.

... à quoi sert d'empecher de tourner et, pourquoi ça tourne ? Le probleme sur ce moteur est la faible largeur de guidage des douilles. La tenue des douilles est faite par le joint torique qui est mise à mal par les vibrations. Les joints toriques adaptables sont à proscrire (ils s'ecrasent aussi vite que la vitesse de la lumière) et les joints d'origine ne tiennent pas tres longtemps. Les joints en FPM/FKM tiennent il me semble assez bien dans le temps Quand les joints s'ecrasent, la douille se met à vibrer, s'abime ET abime la portée de douille du cylindre Je vais proposer à la vente, d'ici 1 ou 2 mois, des douilles avec 2 joints toriques et, aussi des douilles réparation, un peu plus grosses pour cylindres abimés

A la base, c'est le torique qui tien la douille. Le torique Yam et les adaptables tiennent pas ou peu dans le temps, il faut monter des joints FPM 80 Le jeu d'origine entre la douille et le cylindre est de 0.04 mm. Avec le temps, le joint s'écrase, la douille se met à battre dans le cylindre et le cylindre peut beaucoup d'abimer. Dès que la douille a perdu son traitement le jeu passe à 0.1mm, il faut la changer. Sans compter que du coup, la douille jouant des castagnettes, les valves s'abiment et là, c'est le spi qui se met à fuir. cette photo (certes très extreme) est très parlante... vous noterez que le tournevis est un gros modèle et le jeu d'1 bon mm

Si, en plus, le gars, il a la cigarette à la main, une despé dans l'autre main et, un chien bourrut qui le suit... je crois savoir qui ça peut etre

ben oui, ce qu'il manque à 140mm pour avoir un volume c'est le diametre interieur soit, par exemple 20mm Suivant la formule consacrée pour la surface πd²/4 = π/4 d² =0.785 x 19600 = 15300mm² on y multiplie la surface 15300 x 20 = 306000 mm³ ou au choix 306cm³ ce qui parle plus puisque correspond à 0.306 litres (une cannette de bière 33cl) refais le calcul avec le bon diametre interieur et tu nous dira combien ça fait et ce que ça peut apporter de plus au schmilblic... peut etre pouvoir comparer les volumes d'air et d'huile en sachant que la quantité d'air est tres importante

Salut à tous Non, je n'ai pas été contacté par le client. _pour le jeu des realesages c'est ecrit dans une boite des pistons (je le fais toujours) _pour savoir ce qui a été fait en tant que "reembiellage" suffit de lire la facture et/ou de lire le papier que je fournis toujours avec le vilebrequin... on peut aussi regarder quelles pieces ont l'air neuves. _pour la rondelle de calage trouvée dans le moteur par le mecano... faut quand meme deconner, on voir bien sur la photo qu'elles y sont encore _pour la bielle tordue, oui, c'est con mais probablement compression hydraulique et puis, pour la bielle neuve qui ne passe pas, oui, comme le dit Claude, faut mettre des bielles de 4L0 pour un 4L0 et pas 31K pour un 4L0... c'est d'ailleurs ce qu'il y a d'ecrit sur les bielles montées par mes soins.

Merci pour vos reponses C'est pas à moi mais ça a aiguisé ma curiosité

Salut à tous J'ai dans mes cartons 2 cylindres 1WU ça ressemble à des 1WT mais il y a ecrit 352 cm³ pourquoi cette cylindrée ?

J'ai dejà vu plus d'une fois des pistons qui rentrent ou qui commencent à rentrer dans l'admission (la jupe se fêle puis se casse), je pense que couper la barrette est une bonne solution. Personnellement, je fais de gros ebavurages (2 bons mm) à l'admission et au piston au niveau de cet ergot