350 RDLC 1WT Personnalisée.

[NeKiKool]

Salut tout le monde,

 

Me revoila avec une nouvelle moto et cette fois on rigole pas :). Je pars donc d'une base 1WT dégotée cet été, elle présente bien de prime abord mais quand on se penche un peu sur les détail on voit bien que c'est du "bricolage" : la peinture est propre mais sans plus, pas mal de vis dépareillée un peu partout, des silent blocs peint avec le cadre et quelques trucs rafistolés; et au niveau moteur c'est l'anarchie : des kits de restauration carbu 31k dans des carbu 1UA (donc gicleurs à l'ouest), réglages plus qu'approximatif, cylindre 31k, antiparasites et bougie de chez Aldi. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'elle soit impossible à regler. Mais qu'importe la base est propre et toutes les pièces dont je parle vont dégager :). Voila la bête dans son état :

 

 

 

Je vais donc à partir de cette moto me monter MA moto, dans la configuration que je souhaite. Beaucoup de mes choix seront discutables mais ils ont tous été réfléchis et mûris, en pesant le pour et le contre et en ayant conscience des compromis, bref, voila le programme :

NB : ce sont des images prisent sur le net que je présente, pas les éléments dont je dispose réellement, pas encore fait de photos de tout ça :).

- Train avant de TZR 250 3MA (fourche inversée double disque).

- Train arrière de 850 TRX complet.

- Tête de fourche 125 KTM Duke

- Moteur en configuration +4 suivant la recette de Seb : Vilo Hotrods +4mm, bielles longues 115mm, piston axe décalés 5mm Wiseco, cylindres 31k d'origine, culasse d'origine, cale d'embase 1.5mm, boite à clapet 125 TZR + spacer, carbu 31k d'origine, et bien entendu tous joints et tous roulement neufs.

- Pot Gibson (Allspeed) neuf (pas les "larges can" mais le modèle plus contemporain) :

Radiateur 4L0 neuf :

- Sabot moteur 31K.

- Peinture idem 1WT mais sans les carénages, sellerie perso.

 

 

Voila pour ce qui est du projet, il y a des tonnes de détails sur lesquels je fais l'impasse pour le moment mais le principal est là. Pour ce qui est des différents montages, je sais à peu prèt où je mets les pieds : ces montages ont déjà été réalisés par des membres du forum et sont eprouvés, mon but n'étant pas de révolutionner le RDLC mais de faire un montage propre : objectif "finition moto neuve", tout ce qui ne parait pas neuf sera remplacé par du neuf, y compris la vis de 6 planquée sous le réservoir que personne ne verra jamais, tout ce qui doit l'être sera mise en peinture, tout ce qui doit être décapé / poncé / poli / verni le sera, rien qui dépasse, rien qui tient au scotch, rien de bricolé.

Niveau parti cycle, la moto ne sera pas forcément meilleure qu'une 1WT d'origine, je le fais surtout pour les travaux que ça représente et le plaisir de le faire, le look que ça apporte et l'accès à des pneus autre que du BT45, je me suis très largement inspiré du montage de Rico56 (sa moto est visible dans la galerie) et nous avons pas mal discuté de son montage.

Pour le moteur, pareil, pas de révolutions : un moteur dont on connait tous les paramètres, paramètres transmis par quelqu'un certes un peu bourru mais qui sait exactement de quoi il parle et en qui j'ai une confiance aveugle en terme de technique. J'ai choisi cette config' pour sa simplicité de mise en œuvre, y'a pas de recherche et développement à faire, juste à écouter ce qu'on nous dit, il reste cependant des travaux intéressant qui s'éloigne d'un remontage stock : réalisation d'un cale d'embase, mesure et réglage du squish, etc.

 

Voila, je n'ai pas les compétences pour élaborer une moto entièrement (je suis un bon mécanicien, mais un mauvais metteur au point), je suis donc parti de bases connues je pourrai donc me concentrer sur la qualité de la réalisation que je veux impeccable. C'est une moto qui va m'occuper au moins jusqu'à cet été et me couter cher (je dispose de ma liste de pièces complète, longue comme un jour sans pain, avec les références, les sites et les prix sur excel, je la mettrais à disposition à la fin du projet), j'en suis conscient mais comme je l'ai dit, c'est un projet qui me tient à cœur, autant pour le fait de le faire que pour le résultat, j'en profite donc pendant que j'ai les moyens, le temps et la motivation :).

 

En tout cas j'espère que ça vous plaira de me lire et d'en parler, je remercie déjà Claude, Dino, Toop, Tazman et Rico56 (et d'autres que j’oublie sans doute) pour leur sollicitude et le temps qu'ils ont passé à discuter avec moi des différents montages, et je les remercie d'avance, ainsi que tous les autres qui participeront à ce thread :).

 

A bientôt pour la suite ;).

[NeKiKool]

Ce weekend début des travaux : démontage et inventaire. En un gros après-midi le cadre est nu.

 

Rien de grandiose à dire, pas trop de surprise, l'ensemble est propre. C'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Dès samedi prochain je commence l'adaptation du train arrière et du train avant. J'ai donc laissé en place le bras et l'amortisseur arrière, ils sont desserrés pour pouvoir être démontés à la main, j’emmène le cadre, le nouveau BO (850 TRX) et mes deux tés de fourche (250 TZR) dans une boutique à côté de chez moi qui à l'habitude de ce genre de modif' (le propriétaire est passionné de GSXR, il organise d'ailleurs tous les ans les GSXR days à Montceau les Mines, il possède un 1100 de 89 cadre Martin, monobras magnésium, etc).

Au programme usinage du BO pour qu'il passe dans le cadre du RDLC avec en gros 5mm à enlever de chaque côté, réusinage des portée de roulements et tournage de quelques entretoises pour caler le tout.

Concernant la fourche il faudra simplement toiler la colonne du té inférieur pour y mettre des roulement de 350 RDLC 1WT, les diamètres nominaux sont les mêmes mais les ajustements différents et ils montent en l'état trop serrés, ça devrait être plutôt rapide.

Il restera ensuite à trouver un basculeur qui va bien, un amortisseur de 750 YZF ou quelque chose qui s'en approche et un tés de fourche supérieur de 900 CBR.

 

Une fois que tout ça sera fait, retour à l'atelier et montage à blanc de l'ensemble + remise en place du moteur et des échappements pour pointer les nouvelles pattes du radiateur 4L0 + la béquille latérale. Soudure de l'ensemble puis le cadre et les jantes pourront partir au décapages + peinture pendant que je m'occuperai de remettre en état les deux trains pour une finition "neuf" :).

 

[Toopack]

Ça y est c'est parti, feu patate 

[tripotemascagne]

C'est bien présenté, je vais suivre çà avec plaisir.

[jerome.1969]

Très intéressant, hâte de voir la suite  Par contre si je peux me permettre, évite tant que possible les modif. "retour en arrière impossible" on ne sait jamais .

[l'ancêtre]

Salut Nekikool

Beau projet 

Pour monter un sabot de 31K, il te faudra modifier les pattes de fixations inférieures sur le cadre. Penses-y avant que cela parte en peinture...

[NeKiKool]

Pour monter un sabot de 31K, il te faudra modifier les pattes de fixations inférieures sur le cadre. Penses-y avant que cela parte en peinture...

 Effectivement c'est prévu au moment du montage du radiateur, normalement les écopes raccordent avec le sabot mais là je ne sais pas encore si ça sera possible avec celle dont je dispose, je ne sais pas si je cherche une protection de radiateur de 4L0 pour aller avec le radiateur ou si je réutilise celle que j'ai en la modifiant, j'ai pas envie de trop cacher le radiateur car il est superbe en alu brut, bref, j'ai bien prévu de tout ajuster en place une fois que les trains seront monté ;).

 

Par contre si je peux me permettre, évite tant que possible les modif. "retour en arrière impossible" on ne sait jamais

J'y ai longuement réfléchi et malheureusement certaine modif' l'impose, le radiateur ne passe pas du tout sans modifier les 4 pattes de fixation d'origine. Je compte bien les enlever proprement et les conserver au cas où mais sans ça impossible de monter le radiateur. Après, à cœur vaillant rien d'impossible, je pourrais toujours remettre les pattes d'origine si un jour je repassais en config' origine, ou conserver le radiateur en l'état et l'obstruer si je monte un moteur qui a besoin de moins dépenser ses calories ;).

 

Mais merci des encouragement et des conseils ;).

[clauderochefort]

slt 

vite fait car cest trop long a lire 

le radia de 4lo a 2 fixation qui vont sur le cadre de 1wt et 2 juste a cote , donc 1 petite papapte pour les 2 a cote ou de beaux colson

sur ma 1wt de circuit javais radai 4lo , sabot 31k et patte de cadre d origine , sabot poly , tu perce les trous

 

[NeKiKool]

Salut,

 

Mon radiateur est une refabrication (tout alu) et j'ai eu beau chercher dans tous les sens y'a rien qui tombe en face pour une installation sans modif', le bouchon tombe dans la patte supérieure droite (quand tu est face à la moto) si je positionne le raccord pompe à eau à peu près en face. Et vu que tu n'as pas lu je le répète : pas de collier, pas de scotch, pas de patte faites rapidement sur un bord d'établi, que du beau ;).

Pour le sabot ça sera effectivement une refabrication neuve donc à peindre et à percer, mais ça ne coute rien de le présenter avant de peindre et de voir comment ça tombe. Mais normalement j'aurai juste à percer au bon endroit sans toucher au cadre et trouver des écopes qui vont bien pour qu'il raccorde au radiateur.

[tazman]

je suis l'affaire aussi ?

 

pourquoi tu te fais un peu chier avec ton radia de 4lo chinois ?

j'ai monté une chinoiserie "double" rangs de 31k, et ça ce monte comme l'origine, pates de fixation et durites. Et pas besoin d'écopes tellement il brille ce serait dommage de le planquer ?

 

[NeKiKool]

pourquoi tu te fais un peu chier avec ton radia de 4lo chinois ?

 Moi dans la recette y'a marqué 4l0 ou TZR ou RGV, et comme je suis discipliné j'ai tapé dans un de ces trois choix, tout simplement (et en passant je ne savais pas que des refabrications plus performantes existaient pour 31k, sinon j'y aurai sans doute réfléchi)

Bah, ça fait un peu d'adaptation à faire, je réalise ce projet aussi pour bricoler, si je m'enlève toutes les parties amusantes et que j'ai juste à jeter les pièces dedans c'est pas drôle .

 

Bref, merci à toi en tout cas ;).

[yves]

Salut.

Beau projet et vu ta restauration précédente, on te fait confiance sur l'aboutissement de ce nouveau chantier.

Au sujet de la fourche, beaucoup de Yamaha ont les mêmes diamètres intérieurs (tu t'en es aperçu) de roulements c'est à dire 25 et 30 mm.

Pourquoi ne récupères tu pas la colonne de direction du 1WT ?

Et deuxième question, pourquoi un té de CBR ? 

 

[NeKiKool]

Salut,

 

En fait les diamètres sont les mêmes ici, 25 et 30mm, mais seuls les ajustements diffèrent il faut enlever à peine 1/10ème sur l'un ou l'autre des élément, et comme les bagues de roulements sont cémentée j'ai opté pour toiler la colonne de la fourche.

Je ne récupère pas les tés de la fourche 1WT car les fourreaux ne passent pas du tout dedans, je passe d'une fourche conventionnelle (fourreau en bas et tube dans le tés) à une fourche inversée (fourreaux dans le tés et tube en bas), impossible d'enlever autant de matière sur les tés d'origine. Pour le tés supérieur (CBR) il aura l'avantage d'être aux bons diamètres et aux bons entraxes sans modif', avec l'avantage d'avoir les réservation pour recevoir les pontets pour installer un guidon plat, donc parfait pour ce que je veux en faire :) (je n'ai aucun mérite sur cet assemblage, je tiens mes info de Rico56 qui a eu la gentillesse de partager avec moi son montage)

 

Et enfin même si c'est pas demandé, j'ai choisi cette fourche (250 TZR 3MA) car origine Yam donc très proche de celle de départ en terme de cotes pour adapter sur le cadre, et sur ce modèle je dispose du double disque d'origine (contre seulement un disque pour les modèles européens), ça m'évitait d'avoir a chercher une paire d'étriers de FZ par exemple à monter dessus (ça devient rare, surtout le gauche :p), elle est complète et dans un état exceptionnel, avec toute la visserie neuve, ses deux étriers et son maitre cylindre d'origine. Je remercie vivement mon fournisseur et ce fut un plaisir de le rencontrer ;). Je l'ai vu passer en trainant sur le forum d'en face et l'occasion à fait le larron :).

 

Voila voila.

[yves]

Salut,

 

En fait les diamètres sont les mêmes ici, 25 et 30mm, mais seuls les ajustements diffèrent il faut enlever à peine 1/10ème sur l'un ou l'autre des élément, et comme les bagues de roulements sont cémentée j'ai opté pour toiler la colonne de la fourche.

​Oui, j'ai bien compris, je disais de récupérer la colonne de direction du 1WT et la monter avec les tés du 250 TZR.

Mais tu as une autre solution qui est intéressante.

[NeKiKool]

​Oui, j'ai bien compris, je disais de récupérer la colonne de direction du 1WT et la monter avec les tés du 250 TZR.

Mais tu as une autre solution qui est intéressante.

 Effectivement cette idée aurait pu fonctionner, mais je ne sais pas trop comment est fixé l'axe sur le tés (serti?), je n'ai jamais fait ce genre de modif' et je ne m'y suis jamais intéressé donc je t'avoue que ça ne m'est pas venu à l'idée, je suis resté sur des choses que je suis sûr de maitriser vu que le but du projet est la qualité de la réalisation, j'ai pas envie de tâtonner trop :).

 

Après je suis sûr qu'il y a plein d'autres solutions sur lesquelles j'ai fait l'impasse et ça concerne l'intégralité de mes choix : je les ai fait en fonction de mes compétences et d'après des retours d'expérience de différents membres, mais c'est sympa de pouvoir discuter de tout ça :).

​

[desmorg]

 

 

Après je suis sûr qu'il y a plein d'autres solutions sur lesquelles j'ai fait l'impasse et ça concerne l'intégralité de mes choix : je les ai fait en fonction de mes compétences et d'après des retours d'expérience de différents membres, mais c'est sympa de pouvoir discuter de tout ça :).

​

​Très bonne approche .

[yves]

  mais je ne sais pas trop comment est fixé l'axe sur le tés (serti?)

​

​Pour info sur les LC l'axe est soudé, il faut meuler la soudure et extraire l'axe avec une presse, sur d’autres modèles l l'axe est monté serré et à son extrémité il y a un jonc d’arrêt.

[NeKiKool]

Ok, du coup je trouve que ma solution présente bien moins de risque de mauvaise réalisation (si j'avais du le faire, je ne doute pas que d'autres maitrisent ce genre de swap).

 

Sinon voiture chargée, dès demain on tape dans le dur avec les modif' du BO :).

[NeKiKool]

Bien,

 

J'ai donc amené mon cadre + BO + fourche à l'atelier qui me fera les usinages. C'est un atelier moto que je connais bien et qui à l'habitude de ce genre de modif', le chef d'atelier est un ancien qui a beaucoup d'expérience et après une longue discussion nous avons décider de modifier la façon d'aborder le montage du nouveau BO. Suite à un soucis de téléphone je n'ai malheureusement pas de photo pour illustrer tout ça mais je vais tacher de décrire au mieux la démarche.

 

Le montage envisagé était le suivant :

- BO réduit en largeur au niveau de son axe de 253 (largeur BO TRX) - 205 (largeur cadre) + 10 (jeu de réglage) = 58mm à répartir de chaque côté chaque côté du bras.

- Usinage de portées de roulement 36*16*11 pour 2 roulements étanche de chaque côté.

- Calage du BO décalé sur la droite (en regardant la moto de l'arrière) de 5 à 10mm pour réaligner la couronne et le PSB.

- Fabrication d'entretoises pour décaler également la roue de quelques millimètre pour fignoler l'ajustement couronne / PSB.

 

Je n'aimais pas trop ce montage pour plusieurs raisons :

- La roue avant et arrière se retrouvaient désaxées.

- Le BO lui-même était désaxé sur le cadre (amortisseur qui ne travail pas "au centre" du BO).

- Montage de l'axe sur 4 roulements, pas élégant du tout et anti-mécanique (hyperstatique).

 

après discussion, montage retenu :

- Usinage du BO en largeur de 48mm (253-205) + 2 ou 3mm (rondelle + caches poussière) répartis équitablement de chaque côté.

- réalisation de portée pour baguer le BO.

- Réalisation de 2 bagues montées serrée dans le BO + reprise des bagues en usinage pour le Ø intérieur une fois montées.

- Réutilisation des canons + roulement à aiguille d'origine RDLC dans les nouvelles bagues.

- Tournage de l'entretoise qui se loge entre les 2 roulements à aiguilles (et qui permet de ne pas contraindre les cages lors du serrage de l'ensemble).

- Usinage du porte couronne et de la jante réaligner le PSB et la couronne.

- Si pas suffisant commande d'une couronne déportée.

- Montage du PSB le plus à l'extérieur possible ( cale à l'arrière + écrous plat).

- Si toujours pas suffisant commande d'un PSB déporté.

 

Voila, ça fait un peu plus de boulot mais le montage est infiniment plus mécanique et correct, mais pour le coup ça n'est plus à la portée de tout le monde. Je tacherai de faire plein de photos des pièces et de décrire et illustrer les opérations une fois que je les aurai en main.

 

Concernant la fourche la manip' est très simple : réduction de quelques centième du diamètre de l'axe de la colonne de direction + calage de la portée de quelques millimètre en bas pour pas que le té inférieur ne frotte sur le cadre. Adaptation d'un té supérieur de CBR OU usinage du té d'origine de la fourche pour installation d'un guidon plat (solution évoqué lors de mon passage la bas, à voir).

[rico56]

Salut Nekikool,

message en MP.

Salutations

[nicodu22]

projet intéressant je vais suivre ça de très prés !!

 

[mrdlc]

Dire qu'il y aura peut être mes carbus sur cette magnifique réalisation

Je suis trop fier !

Hâte de voir la suite ...

[NeKiKool]

Dire qu'il y aura peut être mes carbus sur cette magnifique réalisation

Je suis trop fier !

Hâte de voir la suite ...

​C'est pas "peut-être", ce seront tes carbus à 100% :). Mais pas avant janvier sans doute pour le montage du moteur, le temps de recevoir les pistons (1 mois de délais chez Wiseco, commandés il y a 3 semaines), envoyer les cylindres / pistons / vilo à l'usinage / contrôle, réceptionner ça ainsi que toutes les pièces moteur pas encore commandées, faire les cales d'embases, repeindre les carters ... Bref, on y est pas encore :).

[NeKiKool]

Aujourd'hui, n'ayant accès ni à mon moteur ni à mon cadre, et ayant reçu quelques pièces, je me suis attelé à ajuster les boite à clapet de TZR dans les cylindres :).

 

Voila donc ce qu'on a : Cylindre 31k, spacer 5mm de chez Dino et boite à clapet TZR ref 1KT-13610-00 :

 

On se rend vite compte en essayant de monter l'ensemble que ça ne marche pas en l'état, j'avoue avoir même cru commander la mauvaise ref. Après une rapide confirmation par MP on me dit que c'est bien les bonnes et qu'il suffit de jouer de la lime :

 

Il faut alors limer les coins de la BàC pour qu'ils puissent s’insérer dans le spacer jusqu'au bout, on ne touche ni au cylindres ni au spacer car y'a pas beaucoup de viande pour la portée du joint, donc tout ou presque sue fait sur les BàC, voila ce que ça donne une fois qu'on a casser les angles et que le spacer rentre jusqu'au bout :

 

Il reste ensuite à faire des oblong pour réaligner les trou de fixation, ils se font sur la BàC encore une fois pour conserver intacte les portée de joint d'origine, pour ma part je me suis servi d'une perceuse à colonne et d'un foret de 6 en allant tout doucement pour limiter la chasse dans l'autre trou, puis j'ai fini au dremel avec une petite fraise pour agrandir un peu (sinon ça fait Ø6 pour Ø6 avec 4 éléments à traverser et ça fonctionne moyen) :

 

Il faut être bien attentif à toucher le moins possible le plan de joint, pas si évident que ça, voila ce que ça donne une fois montée (les vis c'est juste pour s'assurer que ça passe, elles trainaient là, rien à voir avec le montage en lui-même :)) :

 

Voila, en gros ça m'a prit 2 heures pour en faire une, j'ai préféré travailler petit à petit histoire de pas trop en faire et me retrouver avec une portée inexistante ou pire flinguer carrément une BàC (elles sont neuves de chez Yam, c'est pas du ebay ou leboncoin donc la différence de prix est conséquente).

 

Et désolé pour l'orientation des photos, les hébergeur ne veulent pas de phots à la vertical, tout est réorienté automatiquement ... Je ferai donc la suivante demain, et dans la semaine prochaine réalisation des cales d'embases à la CN :).

 

[tazman]

Ben voilà ?