Aller au contenu
Forum Yamaha 350 RDLC

Problème commande valve YPVS


koye

Recommended Posts

Bonjour,

bon, le problème date de Décembre dernier, mais comme j'ai procrastiné tout l'hiver, je n'ai eu le courage de m'y remettre que ce matin.

Ça commence par un bête trajet dodo-boulot où Madame présente un comportement anormal. Pas facile à expliquer, à allure centre-villesque, le bruit à l'échappement est plus important, genre plus métallique et claque plus, comparé au bruit de mobylette plutôt discret habituel. Quand on tente de monter en régime, ça ratatouille, pas genre "engorgé", plutôt "rupteur". En ouvrant en grand, dès fois le ratatouillage s'en va et elle prend ses tours. Bref après avoir eu peur de rester en rade sur la rocade toulousaine, j'ai réussi à rentrer le soir par les petites routes, toujours avec ce comportement bizarre. Ca ma tellement déprimé que je l'ai mise sous un drap jusqu'à ce matin.

Bref, j'ai retiré le drap et  j'en ai profité pour lui mettre une batterie neuve, l'ancienne étant largement HS depuis un moment. Déjà, à la mise du contact à la clé et moteur des valves fait un bruit bizarre, pas le triple bzzzbzzzzbzzzz habituel, plutôt genre ratatouillage. J'ai commencé les investigations par là donc. J'ai débranché le connecteur du servomoteur YPVS, défait les câbles de renvoi. Quand j'alimente le servomoteur YPVS en direct via le connecteur, il tourne librement, dans un sens et dans l'autre. Les mesures ohmiques du potentiomètre donnent des valeurs conformes à la revue technique. Maintenant, quand je remets le contact, il ne se passe carrément plus rien, pas le moindre bzzzz.

J'en vient à ma question,quel sont les coupables possibles qui pourraient perturber le fonctionnement du moteur YPVS (ses composants intrinsèques moteur/potar semblant OK)? Son boitier de commande? Le boitier CDI?

Au plaisir de vous lire.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut

Tu as déjà regardé l'état de tes valves ? si ça fait du bruit c'est peut être les joints voir les paliers usés et maintenant c'est peut être bloqué.

Je suppose que t'a vérifier les serrage des échappements

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Effectivement, j'ai oublié de préciser, une fois les câbles de renvoi démontés, les valves pivotent librement. J'ai jeté un oeil en enlevant les pots, RAS, tout à l'air OK côté mécanique.

J'ai redémarré le brêlon, toujours pas de mouvement aller-retour-aller à la mise du contact, une fois le moteur démarré la poulie ne cesse de faire des A/R, on va dire +/-10°, quelque soit le régime moteur. L'aiguille du compte tour reste à 0. Signe d'un mauvais signal de régime moteur en sortie de CDI? La routine de démarrage du tripe Bzzz est-elle activée par un signal via ce fil noir/jaune?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut ,

non , le servo moteur est contrôlé  et alimenté  par le boitier de commande YPVS , qui est alimenté  en 12v  , a la mise en contact  , il est programmé  pour faire faire un aller retour au valves a chaque mise en contact avant de démarrer le brèlon . Le fil noir /jaune , ne donne qu'un signal du régime moteur au boitier  de commande, pour qu'il  puisse gèrer l'ouverture des valves , et au compte tours, uniquement  quand  le moteur est en route. 

  Ce fil n'est pas une source d'alimentation ....Le  signal est généré par le CDI  qui reçoit l'info du capteur. Le CDI n'est pas alimenté par la batterie , mais par deux bobine dédié du stator , une pour l'alimentation , et l'autre pour généré le jus nécessaire a la bobine H.T , puis stocké dans le condensateur du CDI et déclenché par l'info du capteur.....

Il m'est arrivé  sur mon boitier de commande , d'avoir un composant dessoudé , un triac ... le servo moteur faisait des aller retour bizaroïde comme toi , et un jour plus rien , a la mise en contact , pas un seul bzzz, bzzz, bzzz ! J'ai donc ouvert le boitier de commande et ressouder cet espece de triac , et ça remarche ..... Par contre ça n'explique pas pourquoi ton compte tours ne fonctionne pas non plus , enfin visiblement il ne reçoit plus de signal ..... vérifie le branchement du fil noir jaune , qui donne le signal au deux , tu as peut etre deux panne .... une d'alimentation du boitier de commande et une du signal entre CDI /boitier de commande /et compte tours .... vérifie avant tout les branchement et comme cité plus haut , les masses .....Vérifie aussi le fusible de l'YPVS , on ne sais jamais .....

Bon courage , tiens  nous au jus 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

news du jour, j'ai bien une tension 12V à l'entrée du contrôleur (marron // noir) (fusible OK), par contre rien à la sortie vers le servo à la mise sous contact (noir/jaune // noir/rouge). Après ouverture de la boite, en rebranchant directement la carte et en triturant les fils, je retrouve le bzzzbzzzz (je me rappelle plus si on doit entendre 2 fois ou 3 fois le servo moteur?). En continuant à jouer avec la carte, je me rends compte que c'est plus une pression sur une zone de la carte qui déclenche le servo. celle où arrive et repart le 12V. Une soudure semble être oxydée.

Pour le retour sur le triac, je suppose qu'il s'agit des bêtes que l'on voit dans ce post

http://www.rzrd500.com/phpBB3/viewtopic.php?p=118402&sid=ccb8c30affa5f37cfd0f5b090583c94b

Mais sur ma carte plus rien, ils ont l'air d'avoir disparu du nouveau design de PCB.

Demain j’ausculte plus en détail à la bino du boulot, avec certainement quelques coups de fer à souder, voir si ça change quelque chose.

Merci pour vos réponses!

IMG_5153.JPG

IMG_5150.JPG

IMG_5151.JPG

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Alors ça c'est dingue , sur ton boitier de commande il y a inscrit , 34X , et c'est le type des mines pour une 125 DTLC , et monter aussi sur 125 RDLC , 1 GW , et la premiere génération de 125 TZR (2 rl ) .... ce boitier provient d'une 125 ..... sur le boitier de  la 350 il y est inscrit 29L ....

Bon j'ai déja monter un boitier de 125 pour me dépanner ,  ça fonctionne , mais le moteur est creux en mi régimes et quand  les valves s'ouvrrent , la puissance arrive violemment. ...  Tu n'as pas le bon boitier ...

Voici le boitier de la 350 , le triac en question est en bas a droite 

iAMVH7.jpg

Et celui d'une 125 

wK3DlS.jpg

Ils se ressemblent , mais n'ont  pas du tout la meme programmation .....

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ca dépend des modèles de RDLC, non?

There are three controllers, all with different open/close points. The 83/84 controller p/n 29L-85841-00 on PCB, the 85 controller p/n 34X-85841-00, and the 86-90 p/n 34X-85841-01.

http://www.rzrd500.com/phpBB3/viewtopic.php?p=77493&sid=a82ae37f8aede9623757ca7a5a1f73f2

La mienne étant une 85, ça semblerait donc logique.

Bon par contre, je n'ai vu aucune soudure craquée au microscope. En refaisant des test sur la moto ce soir, le moteur des valves s'active lorsque je mets le PCB en légère flexion...la réparation s'annonce compliquée...:/

Pour du remplacement, l'origine semblant difficile à trouver, qu'existe t'il en adaptable. Les fameux boitier Ignitech/Zeeltronic? Autre chose de plus simple sans programmation?

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est un simple face donc pas de vias métallisés.

Tu n'as pas beaucoup de composants, ne perd pas ton temps à réfléchir, dans un premier temps refait toutes les soudures sans te poser de questions :wink:

Surement une soudure sèche...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ah oui , en effet , je ne savais pas que le 34 x était utilisé  sur les 350 , la mienne est de 84 , donc 29l , et le boitier 34 x que je possède  provient bien d'un 125 , il ne porte pas le meme numero que le tiens ,85842-00 pour le miens .....

Pas mieux que Tazman , refait tes soudure dans un premier .. Après si c'est juste le micro processeur qui change d'un boitier a l'autre , récupère celui de ton boitier , et installe le dans un boitier de 125 , plus facile a trouvé ...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Les electrons sont nos petites vieilles sont un point faible et en plus s'il y a un type de panne qui me met au plus haut de mon incompétence c'est bien l'électricité et l'électronique !

Pour ma part j'ai fait un choix radical, ma 31 K est passée entre les mains de Dev Moto à Marseille, faisceau refait, rotor et stator avec bobinage, régulateur moderne, boite à fusibles moderne et le CDI est désormais un Ignitech.

D'accord j'ai investi mais avec ça et une batterie bien chargée la chiotte démarre nickel et tourne super bien.

Comme on le sait depuis les Tontons Flingueurs : le prix s'oublit la qualité reste :biggrin:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui pour ma part , le jour ou mon CDI ou boitier de commande tombe en panne ,et que je ne peux plus les réparer convenablement ,  je remplacerais tout ça par du Ignitech . 

J'ai vu sur le site gnitech un rotor + stator en diamètre 75 mm ,lègé (650 g ) , initialement prévu pour un monocylindre , que je peux adapté  sur ma LC , il faut juste usiner le cone du rotor (je l'ai deja fais sur un motoplat rotor interne pour ma mob de course ) , fabriqué une platine alu ( ça aussi déjà  fait )  , rajouté un deuxieme capteur , utilisé  le régulateur prevu pour , et après au choix soit utilisé le cdi d'origine avec le jus que fournit le stator , ou utilisé  le boitier cdi p2 d'ignitech ...... C'est simple :happy:. Pour environ 200€ le tout , avec les frais de port directement chez ignitech ...je ne compte pas l'usinage , ça c'est cadeaux  , bon une bouteille au maximum ......J'aime bien faire ce genre de modif 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 year later...

Bonsoir,

j'ai procrastiné près d'1 an avant de faire un retour mais je m'étais promis de le faire pour les contributeurs qui m'avaient aidé et les personnes qui rencontreraient ce problème. J'ai donc tenté ma chance de repasser les soudures, le potting transparent se décolle assez bien après avoir entaillé de manière périphérique la face bottom du PCB. Heureusement effectivement il n'y a que du traversant et pas de composant CMS. Un coup de vernis de tropicalisation une fois les soudures repassées et l'affaire semble entendue. J'ai fais quelques sorties depuis histoires de confirmer et jusqu'à ce jour RAS, le comportement erratique à disparu.

Ci-dessous le chef d'oeuvre, encore une fois merci à tous!

IMG_0168.JPG

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est bien l'avantage des anciennes cartes électronique , il n'y a que du traversant , c'est pas comme les iPhone ou autre , ou tout est souder en surface . 

Et en tout cas , c'est très bien , que tu as réussi à réparer,  merci d' avoir partager le retour d'infos . 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Soudure sèche 😉 

Merci pour le retour ! et bonnes balades méritées avec le temps que tu as pris pour refaire ça proprement.

Ce ne sont pas les soudures en surface qui posent problème, autre que leur "petitesse", mais les trous de vias métallisés qui pètent et qui provoquent de pannes irrégulières et difficilement identifiables suivant la température...

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 months later...

Bonjour,
Je déterre un peu le sujet, mais j'ai exactement le même problème. Les deux résistances R1 et R2 ont l'air cramées et je souhaiterait les remplacer. Cependant, j'ai du mal à voir le code couleur. Est-ce bien  rouge rouge jaune or ? Des "Résistances carbone ¼W - 0.25w - 5% - 220kohm" feraient-elles l'affaire  : https://www.ecomposant.com/resistances-carbone-w/908-20x-resistances-carbone-w-025w-5-220kohm-220k-ohm-51res104-3701177904098.html ?

Merci d'avance.
Bonne journée !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...