CDI 29K50, autopsie et restauration

[1JF_31K]

Bonjour

Un dysfonctionnement du CDI 29K50 est souvent invoqué lors d'un problème lié à l'allumage.

Je me propose, comme je l'ai fait avec l'aide d'un ami pour le TCI de la XJ 900  http://www.900-xj.com/tutos-dicout92/900xj-tci-31a/900xj-tci-31a.html  , d'autopsier le CDI 29K50 pour éventuellement le restaurer.

Mais j'aurai besoin d'un CDI 29K50 HS. Avez-vous cela?

 

[bandicot60]

Je dois avoir ça dans mes archives si ça t'interresse.

[1JF_31K]

Oui Bandicot60, je t'adresse un message en MP pour l'envoi.

Merci.

[bandicot60]

Ok on fait comme ça 

[1JF_31K]

Merci d'abord Bandicot60 de m'avoir envoyé un CDI à autopsier.

 

Principe de fonctionnement de l’allumage

Le CDI 29K50 pilote l’allumage des 2 bougies qui sont reliées à une bobine unique à 2 sorties.

L’énergie est fournie par le stator et le capteur indique au CDI le moment où l’étincelle doit se produire.

De plus, certaines informations sont envoyées vers le boîtier de commande de l’YPVS .

Pour forcer l’arrêt de l'allumage, un fil de masse est relié au contact et au coupe circuit.

 

Connectique

 

Démontage coque

Je pensais sortir le circuit imprimé de sa coque sans trop massacrer cette coque. J’avais donc découper le fond du CDI et je pensais passer avec un couteau ou cutter entre la coque et la boule de gomme dans laquelle était intégrée le circuit imprimé. Mais le circuit est d’abord glisser dans la coque dans un rail, puis une gomme contenant des petites cailloux e été injectés dans la coque. Je ne vois qu’une méthode pour ne pas abîmer le circuit imprimé, c’est de découper chaque face de la coque du CDI et puis d’enlever délicatement chaque face : par ordre : la face avant, la face supérieure, la face inférieure et terminer par les 2 faces latérales (avec le rail)

Voici quelques images qui aident à réaliser l'opération proprement avec les endroits sensibles.

Stade suivant: enlever la gomme et les cailloux.

[NeKiKool]

Je pensais me faire chier la bite avec mon RD mais en fait ça va, y'a pire, c'est rassurant :).

[yves]

Salut.

Il y a une quinzaine d'années, un membre du forum (Sergio) avait réalisé cette manipulation. De mémoire il laissait tremper le bloc dans de l'acétone.

[bandicot60]

Cool, je vois que ça progresse. C'est vraie que cette espèce de résine qui noie le circuit imprimé,  c'est une misère a enlever.......Oui Yves tout a fait ,l'acėtone dois pouvoir la diluer , mais y en allant mollo sur le temps immersion, car les fils et certain composants doivent avoir de l'isolant plastique....Sinon comme j'avais fait sur le boitier CDI d'une 125 rdlc, au cutter et a la brucelle , mais alors il faut etre tres patient , car ça vient par petit bout......

Tiens nous au jus pour la suite

[DBee1]

Chapeau pour ton boulot, bonne chance effectivement avec la résine.

 

[Gineste]

Maintenant je sais pourquoi j'ai monté un Ignitech sur la mienne

[V4twostroke]

Cette réparation fonctionne depuis 10 ans.

C'est une simple soudure qui lache sur ce boitier.

Il faudrait retrouver le post d'un gars qui fait un simple coup de meule bien placé sur un coté

pour dégager la soudure et la ressouder.

[bandicot60]

Maintenant je sais pourquoi j'ai monté un Ignitech sur la mienne

Oui c'est ce que je compte m'acheter prochainement...... Et en prime c'est réglable dans tous les sens , c'est ça qui est intéressant. ....Mais pour l'instant j'ai un 52y50 .....

[1JF_31K]

Je pense que la seule méthode efficace pour enlever la résine sans trop abîmer les composants est la méthode de Bandicot60: cutter -brucelle.

La gomme est semblable à une mastic colle polyuréthane, genre SIKAFLEX 11FC. C'est très difficile à enlever.

L'acétone n'agit pas sur la gomme (j'ai essayé sur les traces de gomme restant sur les faces de la coque), à moins peut-être de laisser tremper très longtemps, mais le circuit et les composants trinquent aussi.

J'ai commencé par la face inférieure du circuit imprimé et je pense y arriver bientôt (je publierai des photos lorsqu'elle sera propre) 

A+

[yves]

Cette réparation fonctionne depuis 10 ans.

C'est une simple soudure qui lache sur ce boitier.

Il faudrait retrouver le post d'un gars qui fait un simple coup de meule bien placé sur un coté

pour dégager la soudure et la ressouder.

​Salut Didier.

J'avais testé cette réparation il y a quelques années mais sans grands résultats. Soit les Serflex étaient mal positionnés ou le 52 Y 50 est vraiment différent du 29 K 50.

 

Ils sont tous HS, si ça intéresse quelqu’un c'est cadeau mais je récupère les Serflex .

[1JF_31K]

Bonsoir

Ouf!, J'y suis arrivé, mais c'est décourageant (6 heures environ)

J’ai finalement utilisé un tournevis plat d’horloger, qui permet de racler, soulever et couper. J’ai utilisé une loupe pour la finition mais il reste encore à peaufiner.

 

Suite à ce travail et aux remarques que vous avez faites, je pense que tout vouloir démonter est trop difficile et découragerai plus d’un.

Je vois une opération qui pourrait sauver quelques CDIs , qui reste fastidieuse mais vaut la peine d’être tentée. Il s’agit d’enlever uniquement le couvercle et de libérer la face avec les soudures pour les reprendre éventuellement, sachant que la plupart des pannes proviennent d’une soudure qui lâche. Le boîtier n’est pas trop abîmé et on peut facilement tester si la réparation  fonctionne. 

Découper le couvercle dans le sens indiqué sur la photo pour ne pas abîmer le circuit ou les composants.

Enlever la gomme, vérifier et reprendre éventuellement certaines soudures.

 

 

Je ne sais pas encore, quand j’attaquerai le coté composant. Je vais continuer, mais cela prendra du temps et demandera beaucoup de patience.

 

Toutefois, je serai très curieux de connaître l’astuce dont parle V4twostroke (un endroit où il faut percer) pour que je commence par là.

 

 

 

 

[bandicot60]

Beau boulot , quand je vois le paquet de soudures sur cette carte , on est trés loin des cartes mère d'aujourd'hui, ou de telle soudure n'éxiste quasiment plus , genre carte mère d'iiphone par exemple...... C'est vrai que le paquet de résine est dėcouragent a enlevé, je pense que Yamaha a l'ėpoque ne voulait surtout pas que l'on puisse y ouvrir , pour garder le "secret" usine ...... une habitude qui viens de'la compètition ,surement .... pour ne pas se faire copier , ouh la la !..... blague a part ce revêtement sert surtout a normalement fiabilisé le boitier CDI..... Étonnant d'ailleur que le boitier de commande YPVS ne soit pas coulė dans de la résine lui aussi, et pas que sur la LC , sur les TZR,c'est pareil....

[NeKiKool]

Toutefois, je serai très curieux de connaître l’astuce dont parle V4twostroke (un endroit où il faut percer) pour que je commence par là.

Si j'ai bien compris c'est quasiment toujours la même qui lâche, donc en dégagent juste celle-ci avec un coup de disqueuse tu fais une réparation très localisée, sans avoir à tout démonter.

[tazman]

Houlala !! yen a qui aime se faire chier

Pour avoir été 10 ans dans le métier, je ne mettrais pas ma main au feu mais presque, le circuit imprimé(la carte sans les composants) a été conçu et dessiné A LA MAIN , sûrement sur un calque à la base.

Normal dans les années 80, d'où l'anarchie de l'implantation des composants ainsi que les largeurs aléatoire des pistes et isolements.

Vous êtes fou, c'est irrécupérable si tu attaques le coté composant. Cette résine est là pour tropicaliser tout l'ensemble et le rendre complétement imperméable à toute humidité et toute vibration, Donc conçu pour être une saloperie complétement englobée et collée autour des composants.

Et non je ne pense pas que ce soit toujours la même soudure qui lâche vu la conception. Mais du hasard total sur la soudure concernée que la solution de Didier est venue "écraser" en pressant l'ensemble et ainsi... garder le contact

Et non ce n'est pas une histoire de confidentialité, des boîtiers n'ont pas de résine. Mon boîtier de 1000 RSV n'en avait pas et c'était bien pratique pour reprogrammer l'eprom

Vu qu'on sait faire en adaptable pour pas cher, économisez votre énergie

Bande de doux cinglés

[1JF_31K]

Ouf, j'ai enfin dégagé les composants et voici le résultat:

 

 

 

Cette opération m'a demandé beaucoup de patience et le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances: certains composants et soudures ont été abimés. 

La gomme est très difficile à retirer même si en chauffant la gomme avec un décapeur thermique, c'est légèrement plus facile.

Mais cela permet au moins de situer les composants les plus fragiles (transistor de puissance) ou qui vieillissent mal (condensateurs chimiques) et les fils de raccordement sur la carte.

[bandicot60]

Tu en est enfin arrivé  a bout , cette gomme est très galère a viré.....Par contre a l'époque la courbe d'allumage devait se faire par tout un jeu de condenssateur , résistances, et triak,  et de transistor.....car je ne vois pas d'éprom , comme sur la 125 rdlc ou la tzr de 1988, a 4 ans près , il ont modernisé leur boitier CDI chez Yam....