Achat et autopsie 31K

[phil]

Il y a 6 heures, Williamdaddy a dit :

Merci pour ton avis. Je parierai aussi que c'est ça. Probablement un jeu excessif entre la cloche et la couronne. Les petits silent-blocks entre les 2 éléments doivent être HS.

On trouve bcp de tutos et retours d'expérience de remplacement de la cloche d'embrayage + silent blocks (souvent vendus ensemble) sur des moteurs de RDLC/ Banshee. D'après ce que j'ai trouvé, cette opération est à faire quand les facettes de la cloches sont "usinées", dentellées par les disques d'embrayage, ou quand ces silents blocks sont HS. Dans mon cas, la cloche est nickel, mais je pense que les silent blocks sont à changer. En attendant, je vais remonter tel quel et mettre de l'huile de boite + épaisse 75W80 pour voir si ça attenue un peu le bruit. Je ne pense pas qu'il y ait de risque à rouler comme ça...et par les temps qui courent, je ne vais m'échapper bien loin 😩

Pour le remplacement, j'ai trouvé cette vidéo explicite pour faire ça soi-même au calme ... (en anglais) >>>

 

Cela est le remontage de leur kit avec des vis a la place des rivets. Si tu veux juste remplacer les silent-blocks, il faut reriveter, et cela n'est pas du tout le meme job. Justa ea savoir.

[Williamdaddy]

Oui le bruit disparait totalement en débrayant ; donc c'est pas une histoire de jeu de piston. J'en sais un peu plus sur le moteur et il a été refait il y a 3000 kms environ, il y a une dizaine d'années. (Haut moteur, roulement de vilo etc..) Le moto a peu roulé depuis la refection, mais tourné régulièrement. Je vais quand même ouvrir pour contrôler le haut moteur et une métrologie de l'ensemble pour être sûr.

Le bruit vient bien de la cloche d'embrayage. La mienne a été rectifiée car j'ai remarqué des coups de lime aux endroits où les disques usent les dents  de la cloche aux endroits où ils coulissent  lorsqu'on débrayent. Malgré cela, il n'y pas de jeu notoire avec les disques actuels mais peut être qu' 1/10ème de trop pourrait aussi augmenter le bruit ??..

Je pense changer les silent-blocs ET la cloche ensemble (le kit de la vidéo) , du coup pas besoin de re-riveter, c'est fourni avec des vis et la nouvelle cloche est filetée.

Merci pour vos avis !

[desmorg]

Ca ressemble au bruit des embrayages de Ducati , bruit du au  jeu entre disques garnis et créneaux de la cloches .

Il y a une solution développée par un belges avec un anneau expandeur de manière a solidariser cloche et noix , une autre solution alternative est de commencer l'empilage par deux disques garnis qui se coinçent en fond de créneaux de cloche .

Je ne sais pas si c'est transposable ici .

Après vu que les créneaux sont bon et si les disques garnis sont ok il y a peu de chances que ça viennent de là , par contre le jeu de la cloche av/ar me parait énorme .

Rien qu'à la conduite ça doit se sentir , comme une chaine très détendue .

[Williamdaddy]

En charge on ne sent pas de problème, la moto pète le feu.

C'est juste au ralenti que ça cogne, style Ducati-embrayage-à-sec 😉

Le jeu est trop important entre l'ensemble cloche/couronne, donc je parierai sur silent-blocs HS et peut être rivets qui ont pris du jeu aussi.

120 euros chez Yambits pour une cloche allégée avec vis de fixations + les silent blocs.

 

[desmorg]

Normal en charge , ç'est calé en butée , idem en stabilisé en montée .

Par contre sur un faux plat , en haut d'une montée sur la bascule  là tu dois bien le sentir , pour le bruit des Ducati un neuf ne fait pas de bruit  .

C'est le jeu qui fait le bruit et comme c'est à l'air libre on l'entends bien , un origine fait en moyenne 30000, un modifié le double sans pb .

[Williamdaddy]

Bon ça y est j'ai finalement remplacé la cloche d'embrayage et ses silents blocs. Ceux d'origine étaient foutus et le jeu excessif venait de là.

Carter d'embrayage refermé, mais là je bloque sur une question à propos des durites de pompe à huile reliés au carbus. Le diamètre interne de ces durites est trés petit (1 ou 2 mm max) qu'après en avoir retaillé une dont le bout était abimé, il m'est presque impossible de la remboiter sur son embout de la pompe à huile.

Voir photo >> 

Ca vaudrait pas le coup de les remplacer direct par des durites de plus gros diamètre interne (3mm par exemple) pour éviter un probleme de dosage dans le melange ? (là je dis peut être une grosse connerie...)

 

 

Y a t'il un coté sur les arrivées de la pompe à huile pour chaque durite ? (je pense pas mais bon je pose la question)

Dernière question. Pour réamorcer la pompe à huile, si j'ouvre la vis sur la pompe, il faut attendre que ça coule, mais c'est moteur tournant ou non ? (pas indiqué sur la RMT)

Sorry pour les questions de débutant, mais on plaisante pas avec la lubrification ;-))

 

 

[phil]

Salut,

OK

Moi, je remplace les durites par des durites d'origine de chez Yamaha, comme cela tu as le meme dia interieur et exterieur (passage sortie de carter). Le dia int n'a pas d'incidence sur le debit.

Comme tu le pensais. gauche ou droite = droite ou gauche

Tu purges moteur a l'arret pour sortir les bulles d'air entre reservoir et pompe. Apres, je demarre la machine au melange et je la fais tourner un bout de temps au ralenti avec le debit au maxi (en tirant sur le cable de la pompe). Le reste, je le fais en roulant une cinquantaine de bornes avec du melange dans le reservoir.

[Williamdaddy]

Salut Phil, MERCI pour ta réponse rapide.

Si le diamètre interne ne joue pas, je vais donc laisser mes durites qui sont en bon état. J'ai un peu galeré a remettre celle que j'avais recoupée, (en bas sur la photo avec le petit diamètre interne) mais elle est en place, collier fixé.

Ok pour la purge, je vire la vis et j'attends que ça coule.

Normalement je n'ai pas de bulles d'air dans la grosse durite relié au réservoir d'huile, ça coulait bien dèjà bien dès que je l'ai rebranchée à la pompe. Bien vu le melange en préventif; je vais faire ça. Elle ne devrait pas tarder à tourner, ensuite je m'attaque aux freins et à la fourche qui talonne

[desmorg]

Il y a 15 heures, Williamdaddy a dit :

 J'ai un peu galeré a remettre celle que j'avais recoupée, (en bas sur la photo avec le petit diamètre interne) mais elle est en place, collier fixé.

Elle n'est pas trop tendue du coup ?

Pas bon si tendue , elle peut se déboiter et tu connais la suite .

[Williamdaddy]

Non la n'est pas trop tendue il y avait de la marge, ,par contre j'ai du forcer pour la remboiter et c'est ça qui ne me plaisait pas trop, d'où l'idée d'en mettre de plus gros diamétre.

Je viens de renfermer le carter. Demain vidange LDR + huile de boite 70W80, test pompe à huile et revision fourche.

Ensuite je m'occupe de nettoyer les carbus (passage aux ultrasons) et montage boite clapets V-force.

[Williamdaddy]

Suite et fin...fini le bruit de cloche d'embrayage !

Circuit de refroidissement purgé, carbus synchronisés, fourche vidangée à la 20W + ressorts progressifs = la fourche ne plonge plus sur les freinages ou bosses et tenue de route parfaite

Je dois encore purger les freins, et je viens de trouver un amortisseur de 600 CBR F4i de 25000 kms, que j'attends pour accorder l'ensemble. 

Merci encore pour vos avis et conseils 😉

[phildu31]

C'est bon à savoir pour le bruit !!

Qu'est-ce que tu as fait alors ? Changer la cloche et les silent-blocs comme dans la vidéo ?

Le kit Yambits ( cloche + silent-blocs ) ?

[bandicot60]

Le 22/05/2020 at 09:03, Williamdaddy a dit :

Je dois encore purger les freins, et je viens de trouver un amortisseur de 600 CBR F4i de 25000 kms, que j'attends pour accorder l'ensemble. 

Pour l'amortisseur F4i , ça va te changer la vie , c'est ce que j'ai monté sur la mienne 😉

[Williamdaddy]

et celui d'origine est trop mou pour mon poids élévé respectable 😉

@ Bandicot60 : Tu as du faire des modifs pour le monter ? J'ai vu que le base de l'amortisseur CBR F4i était un peu plus large que celui d'origine mais il ya l'air d'avoir de la place au niveau des silent blocs des biellettes là où il se fixe. Doit on retailler l'entretoise ? Pour la fixation du haut, j'ai pas pu comparer car je n'ai pas encore démonté.

Si tu as des conseils de montage ou un retour d'expérience je suis preneur. Merci !

[phildu31]

Qu'est-ce que tu as fait alors pour le bruit d'embrayage ? Changer la cloche et les silent-blocs comme dans la vidéo ?

Le kit Yambits ( cloche + silent-blocs ) ?

[Williamdaddy]

Oui j'ai changé la cloche en remplacé les silent-bloc et le gros joint torique (comme dans la vidéo).  Kit de chez Yambits + silent blocs environ 120 euros l'ensemble.

Du coup, beaucoup moins de jeu entre la couronne dentelée et la cloche et bruit de fonctionnement redevenu normal, presque nul.

 

[Williamdaddy]

Le 22/05/2020 at 21:06, phildu31 a dit :

C'est bon à savoir pour le bruit !!

Qu'est-ce que tu as fait alors ? Changer la cloche et les silent-blocs comme dans la vidéo ?

Le kit Yambits ( cloche + silent-blocs ) ?

Désolé je n'avais pas vu ton premier message 😉

[phildu31]

Parfait.

Merci

[phildu31]

Je vais suivre cette piste. J'ai aussi le cas sur la 4L0 mais surtout quand la boîte est chaude.

Pas de bruit à froid, et le bruit disparaît en débrayant, du coup je suspectais les roulements.

Affaire à suivre...

[bandicot60]

Le 27/05/2020 at 10:01, Williamdaddy a dit :

et celui d'origine est trop mou pour mon poids élévé respectable 😉

@ Bandicot60 : Tu as du faire des modifs pour le monter ? J'ai vu que le base de l'amortisseur CBR F4i était un peu plus large que celui d'origine mais il ya l'air d'avoir de la place au niveau des silent blocs des biellettes là où il se fixe. Doit on retailler l'entretoise ? Pour la fixation du haut, j'ai pas pu comparer car je n'ai pas encore démonté.

Si tu as des conseils de montage ou un retour d'expérience je suis preneur. Merci !

Alors pour le montage , sur le cadre j'ai mis intercalé des cales , je me souviens plus l'epaisseur . Pour le bas j'ai enlever le roulements a aiguille , et j'ai monter deux  bagues en acier , 25x20 en diametre extérieur et intérieur et rentrer l'entretoise de la bielette en force !  L'idéal serait de retouché le diamètre interieur des bague acier  pour faire un montage gras sur l'entretoise de la bielette . Les bagues , je les ai eu chez 123roulements . 

 Si tu as besoin n'hésite pas 😉

Voici le montage 

 

[Williamdaddy]

Merci pour tes infos !

Je vais attaquer le démontage cet aprés midi, mais j'ai déjà regardé les rondelles de butée chez "123roulement" et ils n'ont pas de rondelles 20 int/25ext, seulement 20int/30exterieur sur commande 😬

Les bagues font quelle longueur, si par hasard tu t'en rappelles ? 

De mon côté j'ai trouvé ces infos sur le site : 

1/ Les 2 bagues qu'il faut trouver ou fabriquer et monter en remplacement du roulement de la partie inférieure de l'amorto font chacune 20mm de longueur, ça te parle ?

2/ j''ai vu que que le haut de l'amortisseur d'origine faisait 40mm de large (sur la fixation au cadre), contre 28mm pour celui du CBR, dont il doit falloir prévoir des rondelles pour rectifier le jeu du haut.

3/ Il faut aussi élargir/augmenter le diamètre interne de la bague supérieure de l'amorto CBR à 12mm pour être raccord avec la vis de 12 d'origine. Ca se ferait sans sortir la bague de l'amorto en fixant l'amorto directement dans un étau (ou celui d'une perceuse à colonne).

Je copie/colle ici l'explication en anglais , super bien expliqué >>>

1. From the shock you need to remove the bearing from the bottom mount. You can bring this to a shop to press out for you, and have them press the new bronze sleeves in at the same time--otherwise you can work with it on your own.
2. Fit check the pin from the RZ linkages to see if you need to lightly sand/file the brass bushings. When installed, the sleeves compress a bit and may need to be sanded a little bit. This has been my experience on every one that I have done. 
3. Drill out the top shock mount using a 12mm drill bit to accept the upper shock bolt from the RZ. The existing sleeve in the top mount is large enough to be drilled out and reused. The sleeve can remain in the shock to do this.
4. Check your manual as to how to take the rear end apart in order to get the shock off so that you can put the F4i shock in--if you dont have a manual...you should get one! 
5. Reuse the RZ bolts to mount the new shock into place and re-install the rear end! 
6. Now find a place to mount the remote resevoir--some companies make mounting brackets, or you can use hose clamps to mount it to the frame somewhere accessible for adjusting. 

I would space out the top shock mount--the F4i top mount is narrower than the stock shock. Stock measures about 40mm, F4i measures about 28mm. It is not likely that there will be issues if this is not done, but I am not willing to play the odds. This can be done with washers, or cut the sleeve from the upper mount of the stock shock. It already has the correct dimensions.

Allez au boulot !

 

[bandicot60]

Ah oui   je ne me souvenais plus , mais en effet , il faut alèser le diamètre de la bague supèrieur a 12 mm , et je l'ai fait sur un perceuse à colonne et sans sortir la bague de l'amorto . 

Pour les bagues inférieur  , voici celle que j'ai mis 

https://www.123roulement.com/accessoire-bagues-IR-IR20-24-20-SKF.php

Il faut en commander 2 , et l'idéal est de les retoucher en diametre interieur,  pas grand chose , juste pour faire un montage en gras,  moi je ne l'ai pas fais,  il a fallu faire rentré en force la grande entretoise de la bielette , mais ça fonctionne très bien comme ça ! 

Par contre,  je ne connaissais même pas le site en anglais qui parle de l'amortisseur de la F4i !

   Je l'ai découvert tout seul , car j'ai des CBR F3 (pc31 )  a la maison dont une avec laquelle je fais de la piste , équipé de l'amortisseur de la F4i (pc35 ) . Mais ceci dit , j'ai remarqué,  que si tu veux conservé l'assiette d'origine de la rdlc , l'idéal est de monter l'amortisseur de la CBR F3 ( pc31 ) mais uniquement le modèle 97/98 , pas les modèle 95/96, car ils sont plus court de 10 mm !! Pour infos dans l'ordre , l'amorto de la F3 (pc31 ) 95/96 , fait 270 mm , celui de la F3 (pc31) 97/98 fait 280 mm comme la RDLC   et celui de la F4i (pc35) de 2002 , fait 290 mm 😉. Ce sont des amorto que je connais très bien , car j'en reconditionne souvent 😊. 

 

 

[Williamdaddy]

Merci pour le lien, j'avais pas trouvé tout seul...c'est commandé.

Concernant les 10mm de plus sur le F4i, j'espère que ça ne relèvera pas trop l'arrière mais je pense que ça sera pas mal pour mon gabarit (1,92m et 95 Kgs) 

Les infos en anglais sur l'adaptation de l'amorto F4i , j'ai trouvé sur ce post du site, info postée par Sebastien >>> 

 

[bandicot60]

Pour les 10 mm de plus , ça ne pose aucun problème,  je trouve même mieux , car d'origine,  la 31k est un peu orienté sur l'arrière.  Donc ça la relève un peu , et si par la suite tu passe en jante 17 pouces , comme par exemple avec un train avant et arriere de 125 4fl , et bien du coup ça compense bien . 

En effet , on peux monter aussi un amorto de R6 . J'avais hésité avant celui de la CBR,  mais comme je l'avait en stock , je l'ai monter .