Présentation et Remise en route de ma 31k :)

[tripotemascagne]

Salut, si tu renseignes avec ton numéro et type tu as bien un 57 V.

http://rd350lc.net/pageIDENTIFICATIONfr.htm

[jerome.1969]

Y a pas une histoire d'incompatibilité à la longue entre la visserie inox et les carter alu. ? Ou un truc du genre, style réaction chimique ?

[Toopack]

on dira corrosion électrolythique par association galvanique "inadapté"

http://www.visselect.com/adncms/images/stories/notices_techniques/ecrous__sertir_notices_techniques.pdf

[jerome.1969]

Me rappelle une fois ou j'avais crevé avec ma 206, jante alu. d'origine 60000 bornes jamais démontées et bien une fois les 4 goujons enlevés, impossible de la décoller du porte moyeu !!! littéralement coller par réaction chimique, on a du y aller au "gros" maillet à 2 mains .

Donc si ça t'arrive sur le bord de la route et que t'es seul ou chétif, bonne chance .

[Toopack]

c'est un peu pour ça qu'ils vendent un jeux de goujons scpécifique pour les jantes alu jéjé

[JERONIMAL]

on dira corrosion électrolythique par association galvanique "inadapté"

trop fort

merci pour le lien !

[jerome.1969]

c'est un peu pour ça qu'ils vendent un jeux de goujons scpécifique pour les jantes alu jéjé

C'était ceux d'origine mon gars, le pb venait de la jante qui était collée au moyeu pas des goujons .

[Toopack]

dans les faits, pour une moto disons de piste ... qui est normalement démonté "souvent" ça ne pose pas de soucis car ce n'est tout de même pas une corrosion fulgurante, hein !

Aussi, souvent il est conseillé de graisser le filetage pour ralentir la réaction ( isoler plus précisément ) mais suppose de vérifier ses serrages régulièrement ...

On déduira donc que c'est peu adapté pour une moto de route, utilisée telle qu'on peu l'utiliser courrament , sans que ce soit infaisable pour autant.

:tongue:

[Toopack]

trop fort

merci pour le lien !

t'as vu qu'il y cause bien le gars parfois

de rien pour le lien, je savais exactement ce que je cherchais, ggogle est performant dans ce cas

[NeKiKool]

Merci pour le lien, en effet c'est bien une 57V, par contre je n'explique pas pourquoi j'ai un cadre noir, elle était peut être bleu à l’origine plutôt que rouge et les carénage on été changé (ce qui expliquerai aussi la selle refaite pour passer de bleu a rouge)? Ou une fin de série avec cadre / carénage différent? Le cadre n'a vraiment pas l'air d'avoir été repeint, ce noir est bien le noir d'origine (on le voit bien sous la selle, là ou la peinture s'abime un peu du fait des frottement de la selle) d'après moi. Bref, c'est pas si grave, mais ça m'intrigue .

Sinon pour la visserie, il existe en effet des incompatibilités, mais je préfère ça que des vis rouillées ou des vis avec une empreinte qui ne permet pas non plus de les démonter correctement, Si quelqu'un sait où se procurer de la visserie qui va bien dans l'alu. et qui n'est pas hors de prix, pourquoi pas .

[jerome.1969]

Merci pour le lien, en effet c'est bien une 57V, par contre je n'explique pas pourquoi j'ai un cadre noir, elle était peut être bleu à l’origine plutôt que rouge et les carénage on été changé (ce qui expliquerai aussi la selle refaite pour passer de bleu a rouge)? Ou une fin de série avec cadre / carénage différent? Le cadre n'a vraiment pas l'air d'avoir été repeint, ce noir est bien le noir d'origine (on le voit bien sous la selle, là ou la peinture s'abime un peu du fait des frottement de la selle) d'après moi. Bref, c'est pas si grave, mais ça m'intrigue .

Quand j'ai acheté la mienne, c'était un modèle 83 cadre rouge et habillage bleu/blanc (mélange affreux) . Le 1er proprio avait demandé au concessionnaire Yam. de l'époque d'échanger son habillage rouge par celui d'une d'expo bleu du moins c'est ce qu'il m'a été dit, après...................................

[rico56]

Bienvenue.

Salutations.

Rico 56.

[NeKiKool]

Bon, j'ai enfin reçu mon arrache volant, j'ai donc pu continuer et tomber le moteur o/.

Concernant le démontage, pas trop de soucis, le volant magnétique est venu presque tout seul (je craignais un peu cette étape après avoir lu d'autre post), de même pour l'embrayage et les pignons de transmission, bref, à part la bride de jonction des ypvs sur laquelle j'ai du casser les tête de vis pour pouvoir la démonter (vis complétement grippées et à moitié foirées), ça a été tout seul.

J'ai donc pu confirmer le soucis quand au bruit qu'on entendait en faisant tourner le moteur à la main : roulement extérieur gauche explosé, au moins 2 billes ont été avalé par le moteur, et forcément, le cylindre de gauche n'a pas aimé du tout, voila quelques photos :

Le roulement en question :

Ce que j'ai trouvé au fond du carter:

Le piston gauche :

Le cylindre gauche :

Donc on peut voir que des morceaux sont passer à gauche (j'en ai aussi retrouvé dans les transferts), rayant pas mal cylindre et piston, c'est con parce que celui de droite était vraiment ne bon état, m'enfin, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont au Ø64, donc à priori, aucun soucis pour ré-aléser .

Sinon, bah le vilo je m'en fout puisque je le change, il n'a pas l'air d'avoir trop souffert mais à l’œil seulement c'est dur à dire, en tout cas la portée dans le carter a été épargnée, un bon coup de nettoyage et il n'y paraitra plus.

Passons aux question en vrac :

- Concernant la bride qui lie les 2 valves entre les cylindres, est-ce que ça se trouve en neuf? (j'ai essayé de virer les vis qui sont dedans mais impossible, là ça trempe dans le dégrippant et je réessaie demain, mais au cas où)

- Ma cloche d'embrayage est cassé (c'est moi qui l'ai cassé tout seul comme un grand -_-), je comptait de toute manière la changer mais bon, fais chier quand même, j'aime pas casser les trucs que je démonte, comment est-ce qu'on désolidarise la cloche alu du gros pignon qui est derrière? J'ai trouvé des cloches neuves mais sans le pignon, et j'ai l'impression que c'est des gros rivets pas démontable qui lie les 2 pièces (je ferais des photos si je suis pas clair), donc c'est démontable ou il faut changer l'ensemble?

- Et enfin pour le moment : est-ce que je peux ouvrir le boitier qui contient le servomoteur des valves, et nettoyer / graisser ce qu'il y a à graisser dedans? Je trouve qu'il fait un bruit de vieux moteur usé, et un bon coup de nettoyage ne lui ferait pas de mal, donc ça se fait sans soucis où il vaut mieux éviter et le laisser tranquille tant qu'il marche?

Voila voila, je m'attendais plus ou moins à ça donc pas d'inquiétude, demain je commence à nettoyer les moulin et je range le tout proprement le temps de dégager le budget (personne cherche une Mini Cooper de 89? ) pour commander l'intégralité des pièces et je commence à nettoyer / refaire la partie cycle, qui demandera moins d'argent pour être révisée, je vous ferais des photos de l'avancement au fur et à mesure .

[phil]

Je pense que ce sont plutot des parties de la cage du roulement qui se sont evadees et qui ont fait des degats. Les billes n'etant plus en position, tu as l'impression qu'il en manque.

Pour la cloche, elle est rivetee et il faut les percer pour la desaccoupler. Pour le remontage, tu peux remettre des rivets, mais c'est assez fastidieux a ecraser, il faut avoir la bonne methode. Certains les remplacent par des vis. A voir les avis. Perso, je remonte des rivets neufs.

[clauderochefort]

les 2 demi brides en neuf chez yam

20€ /1 en moyenne

[NeKiKool]

Concernant l'embrayage, je trouve ça chez Yambit, rien d'autre ailleurs en neuf :

http://yambits.co.uk/rd350-ypvs-lc2-billet-clutch-basket-repair-kit-p-13122.html

Par contre, je ne suis pas sûr pour le choix du type de la moto (c'est juste pour d'éventuelles autres recherche, dans ce cas c'est la même ref. de toute manière pour tous les modèles post 82), là je suis dans RD 350 LC2 (en opposition aux F1 et F2 qui pourraient coller au niveau des années).

Et d'occasion, je trouve ça dommage de remettre une cloche marquée, même si ça serait sans doute plus simple et moins cher, si jamais quelqu'un en a une complète (avec le pignon donc) et pas trop marqué, à voir.

[JERONIMAL]

Ouuufff ! Tu t'en sors plus que bien !!

sans la cage, le roulement aurai pu exploser et descendre tout le moteur.

un seul morceau en travers de la lumière et du piston : pareil !!

Pour l'embrayage, c'est compatible avec Banshee, non ?

Perso je trouverais une cloche complète d'occas et sur l'autre je remplace la cloche cassée par une neuve + kit disques

Le servomoteur, l'idée est bonne mais j'ai jamais fait

tu ferais un bô reportage ?

[NeKiKool]

Le servomoteur, l'idée est bonne mais j'ai jamais fait

tu ferais un bô reportage ?

Bah, j'en ai un d'avance, je pense que je vais m'y risquer, je vous fais plein de photo quand je le ferai, pour le moment je continue de nettoyer le moteur .

Edit : et pour l’embrayage, c'est compatible Banshee, mais tu trouve que des trucs "compet' " à 300€, soit 3 fois plus cher que celle pour RDLC, va comprendre, et quand à en retrouver une d'occas' et en refaire une 2ème neuve, la moto étant immobiliser pour un petit moment (je pense pas qu'elle sorte du garage avant le printemps prochain), j'en ai pas l’intérêt, je vais refaire la mienne avec un cloche neuve sur mon pignon et voila, j'ai lu quelques trucs la dessus et c'est pas compliqué, je détaillerai aussi tant qu'à faire .

[casalevrai]

Pour la panier d'embrayage j'ai vu ca en charchant pour la mienne

Il semble y avoir un kit de vis avec pour remplacer les rivets

http://www.ebay.co.uk/itm/RZ-RD-350-YPVS-83-On-Mitaka-Billet-Alloy-Clutch-Basket-/280660891531?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item4158b1578b

[NeKiKool]

C'est à peu près ce que j'ai trouvé, mais pour le bon modèle .

Sinon, je continue à nettoyer et j'ai terminé de mettre le cadre à nue, rien de bien folichon, mais je vous mets quand même quelques photos, j'ai enfin terminé l'étape que je déteste sans doute le plus : nettoyer les plans de joints !

Le carter inférieur (je laisse la boite en place, ça évitera de me poser des question pour la remonter, les roulements n'étant pas montés serrés, j'aurai juste à sortir les arbres un par un et à le faire au moment du remontage) :

L'ensemble cylindres / culasse :

Et le cadre, à nettoyer :

J'ai oublier de prendre le carter supérieur et il était déjà graissé / rangé, du coup, pas de photo, mais y'avait rien à voir, juste le carter propre

Une fois le moteur complètement nettoyé et les pièces consignées / graissées (WD40), je démonterai fourche et bras oscillant pour changer les roulements / bagues et j'attaquerai la remise en état de mes étriers de freins, ça commence à prendre forme .

[pierrehu]

J'adore ce genre de sujet avec plein de photos, c'est une mine d'or, merci de nous faire partager ton expérience!

[NeKiKool]

Tu sais les photos, je les fais autant pour moi que pour vous, ça permet d'éviter les doutes au remontage quand on ne connait pas encore le véhicule sur le bout des doigts .

Sinon ce weekend j'ai terminé de nettoyer le moteur (pas fais des masses de photos, y'a pas grand chose à voir, je mettrais les valves un peu plus loin parce que c'est assez parlant sur ces pièces ), tout est dégraissé et relativement propre, toute la visserie est controllée (à la moindre trace de fatigue, je remplace), nettoyée et ranger dans des sachets avec la fonction dessus, il ne me reste que les boites à clapets et les pipes à nettoyer.

Après ça, je vais commencer à nettoyer le cadre, démonter les roues et la fourche que je passe à un atelier moto pour reconditionnement de la fourche et changement des pneus (pas envie de démonter moi même les tubes de fourche, même si c'est pas vraiment compliqué, et pas équipé pour m'occuper des roues), remplacer les roulements (fourche / roues / bras oscillant) et remettre le tout en place et propre, démonter les étriers et voir si un reconditionnement est nécessaire, peinture étriers et tés de fourche en noir (c'est les pièces les plus marqué par le temps), puis remontage des freins et du faisceau éléctrique, de la face avant (sans la bulle), du circuit de refroidissement, des platines, du passage de roue, boite à air / réservoir d'huile, enfin, de tout ce qui entoure le moteur.

En parallèle, je vais commencer à commander les pièces moteur, à savoir :

- Tous les joints moteur (papier, spi, torique, etc) + joints YPVS

- Tous les roulements (boite et vilo)

- Vilebrequin neuf (roulements + bielles + joints neufs)

- Pistons neufs + alésage cylindres

- Cloche d'embrayage neuve

- Disque d'embrayage neufs (lisses et garnis) + ressorts renforcés

- Kit restauration carburateur (pointeau + tous les gicleurs + tous les joints)

- Divers (durite d'huile transparente, bougies neuves, anti-parasites neufs, filtre à essence, robinet reconditioné, etc)

Je vais aussi mettre de l'avia pour les freins avant, un kit chaine neuf en démultiplication d'origine, et voila, j'en oublie certainement mais bon, j'éditerai au pire.

Petite question, concernant les durites d'huile (donc la grosse qui vient du reservoir et les 2 petites qui vont au carbu), je cherche de la transparente (ça permet de voir l'huile passé, même si l'autolub à l'air fiable, je pense que c'est bien de pouvoir y jetter un oeil de temps en temps, pour être sûr), ou est-ce que je peux trouver ça, est-ce que celle du commerce (genre Weldom, Bricomarché, etc) pourrait faire l'affaire où ça tiens mal dans le temps? Bref, si quelqu'un a un retour la dessus, je suis preneur .

Et 2ème question, en lisant quelques post, j'ai vu que quasiment tout le monde monte les joint spi de vilo à l'inverse de ce qui est dessiné sur le manuel d'atelier (donc tout le monde les monte avec les tétons contre le roulement, alors qu'il est dessiné avec les tétons à l'extérieur sur la RMT), une raison à ça?

Voila voila, je tacherai de faire des petits "reportages" sur les trucs un peu particulier, comme le remplacement de la cloche d'embrayage où l'ouverture du servomoteur des valves, si ça peut servir à d'autres .

Comme promis, une petites photos des valves nettoyées, elles sont pas revenu nickel mais c'est quand même mieux qu'au démontage :

[phil]

C'est du grand reportage...

Pour le spi, il.faut le monter avec les tetons contre le roulement, il y a une erreur dans le manuel.

Pour la durite, le probleme avec celle du commerce est qu'elle durcit avec le temps. Il existe de la durite silicone qui tient et ne durcit pas mais tu la trouves difficilement, Faudrait voir avec un revendeur de materiel pour les laboratoires.

[jerome.1969]

Petite question, concernant les durites d'huile (donc la grosse qui vient du reservoir et les 2 petites qui vont au carbu), je cherche de la transparente (ça permet de voir l'huile passé, même si l'autolub à l'air fiable, je pense que c'est bien de pouvoir y jetter un oeil de temps en temps, pour être sûr), ou est-ce que je peux trouver ça, est-ce que celle du commerce (genre Weldom, Bricomarché, etc) pourrait faire l'affaire où ça tiens mal dans le temps? Bref, si quelqu'un a un retour la dessus, je suis preneur .

Et 2ème question, en lisant quelques post, j'ai vu que quasiment tout le monde monte les joint spi de vilo à l'inverse de ce qui est dessiné sur le manuel d'atelier (donc tout le monde les monte avec les tétons contre le roulement, alors qu'il est dessiné avec les tétons à l'extérieur sur la RMT), une raison à ça?

Oui, c'est une erreur de Yam. ils ce sont plantés dans la RMT (faut juste le savoir ).

Les durites, pour l'essence il te faut de la spéciale (la meilleure est la TYGOON),. Autant pour l'huile je ne sais pas si de la "classique" transparente tiendrait, mais dans le doute .

Edit: Phil m'a fait les freins .

[NeKiKool]

Au pire que ça durcisse, c'est pas si grave si ça ne bouge pas, par contre que ça coupe ça deviendrai plus embêtant, je vais voir ce que je trouve, j'ai de la durite silicone sur ma caisse pour le circuit de refroidissement, je sais que ça se trouve, reste à voir si je trouve les bons diamètre . Et pour le spy, ça marche (du coup il était monté de base à l'envers sur la mienne quand j'ai démonté), bon à savoir !.

Edit : pour la durite, un petit coup de google :

http://www.redox-silicone.com/fr/34-durite-au-metre

Je vais continuer à chercher voir si je trouve de meilleur prix, mais ça se trouve facilement en fait.