Présentation et Remise en route de ma 31k :)

[NeKiKool]

Petite question pour la fourche, je trouve des valeurs différentes sur les 2 bouquins que j'ai concernant la capacité en huile et la pression à mettre :

Sur l'un 253 cm3 d'huile et 5.17PSI en air (manuel d'atelier 250 / 350 RDLC de 83')

Sur l'autre 297cm3 d'huile et 5.17PSI en air (service information RD350LC N-F 85' (57v-SF1))

Vous me confirmez que les différence mineures que je trouve ça sera surtout pour la partie cycle (par exemple la fourche qui doit être différente) et quelques composant mais que pour les valeur je prends bien celle de la seconde revue qui correspond pile poil à mon modèle?

PS : je me sert de la première pour les procédure de démontage / montage / réglage du moteur et me donnez une idée de la marche à suivre sur certains trucs en fait. Mais si j'ai bien pigé, la base moteur reste sensiblement la même et seule quelques appendices changent (suspensions, carénage notamment, et peut être au niveau du faisceau).

[desmorg]

Au pire que ça durcisse, c'est pas si grave si ça ne bouge pas, par contre que ça coupe ça deviendrai plus embêtant, je vais voir ce que je trouve, j'ai de la durite silicone sur ma caisse pour le circuit de refroidissement, je sais que ça se trouve, reste à voir si je trouve les bons diamètre . Et pour le spy, ça marche (du coup il était monté de base à l'envers sur la mienne quand j'ai démonté), bon à savoir !.

Edit : pour la durite, un petit coup de google :

http://www.redox-silicone.com/fr/34-durite-au-metre

Je vais continuer à chercher voir si je trouve de meilleur prix, mais ça se trouve facilement en fait.

Bihr tout simplement , j'ai monté de la durite essence bihr transparente sur un vmax et ça ne durcie pas , a contrario de la noire de chez un revendeur spé de trial qui elle durcie de rapidement sur mon ty .

[cagiyama]

Salut les gaz.

votre moto n'est pas celle d'un autre.

Bien sur on peut toujours s'inspirer de ce qu'il ce fait!

chaque pilote chaque moto!!

ne réalisisez pas la moto d'un autre.

OLivier

[phil]

Pour la fourche, les quantites d'huile sont differentes car la longueur des tubes est differente (573 mm pour les modeles 83-84 contre 598 pour les modeles suivants).

Pour la pression, il ne faut pas en mettre, cela ne sert a rien et cela fatigue les joints.

[NeKiKool]

Ok, merci pour l'info Phil, je ne la mettrais pas en pression donc et je verrais à l'usage ce que ça dit .

Sinon j'ai un peu avancé hier soir, au programme, démontage des roues, démontage de la fourche, remplacement des roulement de colonne de direction et nettoyage du cadre, quelques photos :

Les vieux chemins de roulement et leur billes :

Les nouvelles portées coniques :

Et la cadre presque propre, je termine ce soir avec un rinçage et un petit coup de WD40 partout :

Puis ce matin, j'ai amené ma cloche d'embrayage au taf (la perceuse à colonne est bien meilleur que la mienne) pour virer les rivets qui la lie au pignon, voila ce que ça donne :

On commence par percer les rivet, le corps du rivet étant du Ø6, je perce à Ø5 après avoir mis un coups de pointeau pour ne pas que le foret chasse, inutile de déboucher, il faut juste percer jusqu’à plus bas que le niveau du pignon, ensuite on passe un coup de foret plus gros (Ø10 dans mon cas pour supprimer le bourrelet du rivet, il ne reste plus qu'à faire sauter l’excédent avec un petit burin de carrossier (du fait qu'on ne perce pas parfaitement centrer, il reste toujours un peu de matière si on ne veut pas abimer le pignon) :

Une fois les 4 rivets enlevés, ça se désolidarise tout seul, et voila ce qu'on trouve :

On peut voir que mes petits amortisseur en plastique (les trucs noir, qui permettent de gagner en souplesse dans la transmission) sont HS, je les ai retrouver chez Yambit (Clutch Basket Damper Rubbers), ainsi que le cloche d'embrayage (Billet Clutch Basket Repair Kit) qui sera un modèle à visser (loctite + matage des vis une fois montées obligatoire selon moi), tout ça est donc commandé, et j'ai ensuite commandé toutes les pièces moteurs, il ne me manquera que les roulement de boite, les joints rouge pour les valves, la brides des valves que je vais commander chez Yam directement, de la durite pour les passage d'huile et j’amène mes tubes de fourches et mes joint spi demain chez un pro pour remplacement des dits joints, bref, ça avance pas trop mal pour le moment .

Merci à tout ceux qui participe et me file des tuyaux en tout cas .

[phil]

Si tu fais remplacer les joints de fourche, demande-lui par la meme occasion de verifier les bagues de coulissement.

[NeKiKool]

Ça marche, je lui préciserai, même si je pense qu'il me l'aurai signalé de toute manière si c'est le cas

[NeKiKool]

Hop, la suite, avec le démontage/nettoyage du servomoteur des valves, et quelques trucs nettoyés et remontés, voila quelques photos.

Donc comme je l'ai évoqué, mon servo faisait un peu de bruit, donc un coup de graisse neuves dans la pignonerie ne peut faire que du bien, voila comment j'ai procédé :

Dans un premier temps, démontage du renvoi, il faut un embout torx pour ça :

Ensuite on peut enlever les 4 cruciformes du couvercle, voila ce qu'on trouve dessous :

J'ai ensuite enlevé les pignons un par un pour les nettoyer et je les ai remis en place sur le corps du servo :

Puis un peu de graisse sur chaque engrenage :

et on referme, pour les curieux, voila ce qu'on trouve de l'autre côté : le moteur et le capteur de position :

J'ai également nettoyé tous les carénages hier soir, puis la boite à air, le réservoir d'huile, le radiateur, le vase d'expansion et le passage de roue arrière que j'ai remonté ce soir :

J’amène ma fourche en atelier demain, et je continue .

[casalevrai]

Ca va trop vite ce post j'adore..

[NeKiKool]

Hop, réception de ma cloche d'embrayage neuve :

Je vais donc installer ça ce soir . Par contre, petite question, j'avais bien vu que le descriptif que les pions amortisseurs étaient tous identiques sur les neufs, alors qu'il y a 2 diamètres différents sur ceux d'origines (les gros qui passe le couple de l’accélération, et les petits qui passe le couple à la décélération). Les gros montent sans soucis (il y a du jeu d'origine), et à priori à part perdre un peu de souplesse sur les coupures / remises des gaz ça ne change rien, mais quelqu'un a déjà fait cette manip' et a pu constater les différences entres petits pions et gros pions? (Je peux remettre les petits, ils ne sont pas abimés (beaucoup moins de couple à passer sur les décélérations) mais bon, c'est dommage de pas remettre du neuf quand on l'a sous la main).

Sinon pendant que j'y pense, je me fais une "to do list" de quoi faire avant de refermer le carter d'embrayage, je me suis déjà fait avoir une fois, j'avais oublier de regler la butée de la commande d'embrayage après un remplacement des disque, du coup ça revenais pas à fond et ça patinait), bref :

A faire avant de refermer le carter embrayage :

- Vérif' fuite pompe à eau.

- Vérif' fuite pompe à huile.

- Vérif' débit entrant / sortant pompe à huile.

- Vérif' fonctionnement embrayage.

- Vérif' réglage butée d'embrayage.

[JERONIMAL]

ça avance ici !

bravo et merci pour tes posts riches en photos

[NeKiKool]

Pas de soucis, j'aime bien trouvé des infos quand je démonte un truc et que je suis en galère, donc je me dit que peut être un jour ces photos serviront à quelqu'un, et elles me servent à moi de toute manière, ça permet de faire moins de conneries .

Bref, j'ai remonté mon embrayage, voila les photos.

Je commence par remettre le joint torique et le joint papier sur la cloche :

Ensuite, je remet le pignon et les pions amortisseurs, du coup je n'ai pas eu de question à me poser : les gros pions ne tenaient pas si je voulais mettre les 2, j'ai donc été obligé de remettre un gros et un petit (donc si un jour quelqu'un fait la manip, j'ai 4 pions neufs en stock), attention à les remettre dans le bon sens, les gros pour l'accélération et les petit pour la décélération :

Il ne reste plus qu'a refermer, on remet la rondelle :

Et les vis, monté à la loctite (impossible de mater les filets, ils sont tro profond ), ne surtout pas mettre de rondelles à moins d'avoir des rondelles équilibrées, sous peine de donner du balourd à l'ensemble :

Et voila, un embrayage tout neuf, je vérifie quand même que les disques montent (enfin, là c'est l'outil de blocage, mais c'est le même principe) :

Après ça, j'ai nettoyé et remonté mon faisceau électrique (oublié la photo -_-), et commencé le nettoyage de mes étriers. Je les ai ouvert, sorti les pistons (la galère ...), y'a pas mal de dépôt à virer, remplacer les joints, peut être même les pistons, à voir après nettoyage (bon y'aura pas trop de photo, j'aime pas manipuler mon télephone avec du looked plein les doigts ) :

Voila voila

[Brêlabou]

Super "reportage", merci, ça donne presque envie de se prendre un roulement dans les gencives

[NeKiKool]

Pas fait grand chose d'exceptionnel ce soir : remonter mes étriers, je suis pas convaincu par ce que j'ai fait, je vais faire quelques test demain voir si ça fuit pas, j'ai eu beaucoup de mal a passer le joint cache poussière avec les pistons et je pense en avoir blesser un, à vérifier donc, et si je l'ai pas fait correctement, je ferai appel à quelqu'un qui sait faire histoire de voir ce que j'ai mal fait .

Edit : bon, après un petit tour sur le net, je ne suis pas le seul à avoir galérer à remettre des pistons d'étriers et c'est plus ou moins normal que ça soit la merde à faire, ça me rassure un peu, mais je vais tester quand même dans la journée !

Sinon, j'ai remonté la face avant et fini de rebrancher tout le faisceau, il ne manque que les cligno et l'allumage :

Si tout va bien, demain je termine de remonter tout ce qui n'est pas "moteur", il ne restera qu'à attendre le retour de mes cylindres et le reste des pièces .

[NeKiKool]

Voila où j'en suis, j'ai fait un petit montage à banc pour m'amuser :

Comment ça il manque un truc????

Il ne reste plus qu'à attendre les pièces moteur et 2-3 trucs . J'ai cependant quelques question concernant les freins; je les ai remonté (avant et arrière), pour l'avant, pas eu trop de soucis, c'est encore un peu "élastique" mais les durites avia et une bonne purge devraient corriger le problème (je les ai remonté avec l'ancien circuit pour vérifier mes étriers, et ils sont ok, pas de fuite ), par contre à l'arrière, purge quasi impossible, j'ai du envoyer le looked via la vis de purge et pression (principe des vases communiquant genre easy bleed) pour "remplir" le circuit, mais ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à faire plaquer mes plaquettes sur le disque en actionnant la pédale, j'ai finalement réussi en cassant la pression à chaque fois sur la vis de purge (toujours raccorder à un tuyau / bocal plein de looked pour ne pas faire entrer d'air) mais ça freine vraiment mou et très loin sur la pédale, on dirait que le maitre cylindre ré-aspire autant que ce qu'il envoie, du coup les piston reprennent leur place initiale sans aller lécher le disque tout le temps.

Bref, je sais pas si je suis bien clair, mais en gros, à l'arrière, j'ai un frein mou, qui freine pas très fort et je pense que mon soucis viens du maitre cylindre, est-ce que ça parle à quelqu'un? Je pensais peut être investir dans un kit de réfection MC, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ici? Je n'aime pas trop toucher au maitre cylindre en général, en racheter un d'occas' aussi rincé que le mien à peu d’intérêt, en neuf ça doit couter un bras, bref, je sais pas trop quoi faire pour ça .

Si quelqu'un a une piste pour ça, n'hésitez pas, je suis un peu démuni là, je suis pas un pro des freins .

[Toutadonf]

Voila où j'en suis, j'ai fait un petit montage à banc pour m'amuser :

Comment ça il manque un truc????

Il ne reste plus qu'à attendre les pièces moteur et 2-3 trucs . J'ai cependant quelques question concernant les freins; je les ai remonté (avant et arrière), pour l'avant, pas eu trop de soucis, c'est encore un peu "élastique" mais les durites avia et une bonne purge devraient corriger le problème (je les ai remonté avec l'ancien circuit pour vérifier mes étriers, et ils sont ok, pas de fuite ), par contre à l'arrière, purge quasi impossible, j'ai du envoyer le looked via la vis de purge et pression (principe des vases communiquant genre easy bleed) pour "remplir" le circuit, mais ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à faire plaquer mes plaquettes sur le disque en actionnant la pédale, j'ai finalement réussi en cassant la pression à chaque fois sur la vis de purge (toujours raccorder à un tuyau / bocal plein de looked pour ne pas faire entrer d'air) mais ça freine vraiment mou et très loin sur la pédale, on dirait que le maitre cylindre ré-aspire autant que ce qu'il envoie, du coup les piston reprennent leur place initiale sans aller lécher le disque tout le temps.

Bref, je sais pas si je suis bien clair, mais en gros, à l'arrière, j'ai un frein mou, qui freine pas très fort et je pense que mon soucis viens du maitre cylindre, est-ce que ça parle à quelqu'un? Je pensais peut être investir dans un kit de réfection MC, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ici? Je n'aime pas trop toucher au maitre cylindre en général, en racheter un d'occas' aussi rincé que le mien à peu d’intérêt, en neuf ça doit couter un bras, bref, je sais pas trop quoi faire pour ça .

Si quelqu'un a une piste pour ça, n'hésitez pas, je suis un peu démuni là, je suis pas un pro des freins .

Salut,kit piston coupelles de frein ar a remplacer impérativement; un trentaine d euros chez Bihr racing.

[popeye]

Salut,

Essai de purger le maitre cylindre en devissant legerement le raccord de la durite, jusqu'a ce que le liquide sorte.

J'avais eu le meme probleme, et ça c'etais arrenge.

[NeKiKool]

celui du bas ou du haut? (du bas je présume, mais dans le doute )

Pour le kit de réfection, je pense que je n'y couperai pas, m'enfin, je vais tenter la purge du MC et je verrais ce que ça dit, si y'a pas de mieux => je refait le MC, en espérant que le corps ne soit pas marqué.

[phil]

Le probleme du circuit de freinage a l'arriere est que la sortie du maitre-cylindre est un point "haut" donc il faut purger avec l'etrier en l'air afin de chasser tout l'air qui est dans le circuit.vers la vis de purge de l'etrier et cela devrait aller.

[NeKiKool]

Le probleme du circuit de freinage a l'arriere est que la sortie du maitre-cylindre est un point "haut" donc il faut purger avec l'etrier en l'air afin de chasser tout l'air qui est dans le circuit.vers la vis de purge de l'etrier et cela devrait aller.

Oui, j'avais remarqué ça en cherchant le pourquoi du comment, je tente demain la purge du mc en démontant l'étrier.

Sinon j'ai chercher un peu, on trouve absolument toutes les pièces pour les rdlc, du tube de fourche au connecteur d'ampoule arrière en neuf, mais pas de maitre cylindre arrière (ouais, j'aime vraiment pas ouvrir les maitre cylindres ), bref, je tente demain la purge, si ça ne fonctionne pas, je commande un kit de réfection avant et arrière (tant qu'à faire, je me fais les 2).

Merci pour les tuyaux .

[popeye]

Il faut purger au raccord banjo en haut derriere le maitre cylindre

Le seul probleme pour demonter le maitre cylindre, c'est que tu as toutes les chances de deteriorer le caoutchouc de protection, et la il te faudra acheter un kit.

+1 avec phil.

[desmorg]

Edit : bon, après un petit tour sur le net, je ne suis pas le seul à avoir galérer à remettre des pistons d'étriers et c'est plus ou moins normal que ça soit la merde à faire, ça me rassure un peu, mais je vais tester quand même dans la journée !

Il faut tartiner léger l'alésage et les joints avec de la graisse bendix pour étrier de frein et ça rentre tout seul et ça ne grippe plus avant longtemps ..

Perso je n'ouvre jamais un étrier en deux car tu ne trouves pas souvent les joints du milieu , de plus piston qui grippe ne veux pas dire joints a changer .

[NeKiKool]

J'aime pas trop les ouvrir non plus, mais les 2 joints du milieu en général tiennent bien le coup, et si tu démonte pas comme une brute, tu peux les remettre sans problème. J'ai utiliser du looked pour remonter les étriers, sans doute moins efficace que la graisse spéciale, mais j'en avais pas sous la main . Bref, ils sont remonté, ils fonctionnent et ne fuient pas, il ne me reste qu'à m'occuper des maitres cylindres. J'ai tenter la purge au raccord banjo pour l'arrière, j'ai un peu d'air qui est sorti mais ça a couler clair dès la 2ème pression, j'ai un tout petit peu de mieux, mais c'est pas vraiment significatif, je vais donc commander en plus du reste un kit de réfection pour l'avant et pour l'arrière et je fais les 2 dans la foulé (et il faut que je trouve une pince à circlips qui va bien pour démonter les pistons des MC).

Sinon j'ai aussi tester l'étanchéité de mon réservoir et du robinet, pour le réservoir pas de soucis, le traitement Restom à fait son œuvre, il ne fuis pas, par contre mon robinet laisse passer un peu d'essence en position "on" ou res", ça ne viens pas du joint noir mais de la portée conique qui accueille le joint torique (une fois la membrane libérée de la dépression), elle est marqué et je pense que je ne pourrait rien y faire, je vais commander un robinet neuf, je sais que Yambit en vend, mais si vous connaissez d'autres adresse je suis preneur, au pire, la membrane et les joint du mien sont ok, si la neuve devait tomber en rade.

Normalement j'ai un premier colis qui part mercredi avec pas mal de pièces, donc je devrais avoir de quoi avancer ce weekend, avec notamment le remplacement de tous les spi moteur, la réfection des maitre cylindre, l'installation des durite avia, la réfection carbu, remplacement des lamelles de clapet, etc...

Et petite question, sachant que mon allumage n'est pas brancher à la moto, je cours un risque à brancher la batterie pour voir si mon servomoteur fait toujours "bzzzzzit" quand je mets le contact, où il vaut mieux attendre que tout soit branché?

Bref, doucement mais surement, on y vient .

[NeKiKool]

Bon, j'ai terminé le nettoyage, il me restait les échappements à faire, et 2-3 connerie genre le tube en alu qui relie les 2 pipes d'admission, la durite de sortie de pompe, etc...

Et ensuite j'ai démonté mes maîtres-cylindres de freins, voila comment ça se présente pour ceux qui n'ont jamais vu. Il faut d'abord aller choper ce circlips, sans la bonne pince n'y penser même pas, donc il faut une petite pince à circlips intérieur droite, et même avec l'outil adapté c'est chiant .

Voila le clips en question, c'est le même principe pour le MC arrière :

Une fois le clips retiré, le piston sort tout seul, suivi de son ressort, quand je démonte un truc, j'essaie de faire une photo style "éclaté", ça me donne l'ordre des pièces pour quand je veux remonter :

Et l'arrière :

Il y avait pas mal de dépôt dans les 2, je les ai bien nettoyé, ils ne sont pas marqué, pas piqué, donc je vais pouvoir les remonter avec le kit de réparation, je ne sais pas encore si j'ai les pistons avec ou seulement les coupelles, mais à priori même sans les pistons neufs ça le fera .

Bref, j'ai plus rien à faire sur la motos tant que je ne reçoit pas de pièces, si tout va bien vendredi j'ai 2 gros colis pour continuer ce weekend, sinon ça sera la semaine prochaine et normalement, j'aurai quasiment tout à part le vilo, qui arrivera un peu plus tard, donc tant que j'y suis, j'ai quelques question en vrac .

- Premièrement, au remontage du vilo, je pense remonter les roulements (donc les roulement de vilo et les cage des bielles avec un peu d'huile 2 temps (à la burette), je le fais tout le temps mais bon, dans le doute, vous me confirmer que c'est une bonne idée, ou au moins que ça n'en ai pas une mauvaise?

- Je compte faire la même chose pour les valves, montage à l'huile 2 temps plutôt qu'à la graisse qui risquerai de bruler et finir par coller au lieu de lubrifier, confirmation?

- Pour la pompe à huile, le moteur ayant été entièrement vidanger et nettoyé, je compte la réamorcer "manuellement" (par exemple mettre la durite d'arrivée d'huile, y mettre de l'huile à la durite et souffler un peu en kickant doucement, j'y ai pas vraiment réfléchi mais quelque chose comme ça), c'est nécessaire ou non? Moi ça me semble essentiel, déjà pour les pistons / cylindres neuf, mais aussi pour pas cramer ma pompe à la faire tourner "à vide".

- Une fois le moteur remonté, tout contrôlé, prêt à démarrer, il y a une procédure à suivre pour ne pas flinguer le moteur direct, ou je me mets en PRI pour remplir et je kick jusqu'à ce que ça craque?

- Concernant le réglage de la richesse, je vais me remettre au valeur du manuel d'atelier, et je compte affiner ensuite une fois le moteur en marche, je vais faire ça "à l'ancienne", en cherchant le meilleur régime au ralenti, mais je n'aime pas trop cette méthode parce que je ne suis jamais sûr de mon reglage, même si à l'oreille ça parait bien, il existe d'autres moyens simple de le faire et de pas se planter quand on est pas un méga pro de la carb?

- Faut il tourner un peu plus gras sur le rodage (soit via la pompe, suit via l'utilisation de mélange en plus de la pompe (genre 0.5 ou 1%)?

- Quel carburant est le mieux adapté? J'ai lu tout et son contraire sur le net, le 95 bouffe les joints, le 98 ruine le moteur, il faut de l'additif, il n'en faut surtout pas, bref, du coup bah je sais plus quoi penser, vous roulez à quoi vous?

Voila, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment, j'en aurait sans doute d'autre, je ne manquerai pas de les poser .

[NeKiKool]

Réception de mon robinet neuf et du kit réparation maitre cylindre avant :

La vue des emballages d'origines Yamaha m'a rassuré, je préfère de l'origine plutôt que de l'adaptable douteux sur des assemblage tel que les maitres cylindre de freins , bref, montage ce soir avec quelques photos de l'opération .

- Premièrement, au remontage du vilo, je pense remonter les roulements (donc les roulement de vilo et les cage des bielles avec un peu d'huile 2 temps (à la burette), je le fais tout le temps mais bon, dans le doute, vous me confirmer que c'est une bonne idée, ou au moins que ça n'en ai pas une mauvaise?

- Je compte faire la même chose pour les valves, montage à l'huile 2 temps plutôt qu'à la graisse qui risquerai de bruler et finir par coller au lieu de lubrifier, confirmation?

- Pour la pompe à huile, le moteur ayant été entièrement vidanger et nettoyé, je compte la réamorcer "manuellement" (par exemple mettre la durite d'arrivée d'huile, y mettre de l'huile à la durite et souffler un peu en kickant doucement, j'y ai pas vraiment réfléchi mais quelque chose comme ça), c'est nécessaire ou non? Moi ça me semble essentiel, déjà pour les pistons / cylindres neuf, mais aussi pour pas cramer ma pompe à la faire tourner "à vide".

- Une fois le moteur remonté, tout contrôlé, prêt à démarrer, il y a une procédure à suivre pour ne pas flinguer le moteur direct, ou je me mets en PRI pour remplir et je kick jusqu'à ce que ça craque?

- Concernant le réglage de la richesse, je vais me remettre au valeur du manuel d'atelier, et je compte affiner ensuite une fois le moteur en marche, je vais faire ça "à l'ancienne", en cherchant le meilleur régime au ralenti, mais je n'aime pas trop cette méthode parce que je ne suis jamais sûr de mon reglage, même si à l'oreille ça parait bien, il existe d'autres moyens simple de le faire et de pas se planter quand on est pas un méga pro de la carb?

- Faut il tourner un peu plus gras sur le rodage (soit via la pompe, suit via l'utilisation de mélange en plus de la pompe (genre 0.5 ou 1%)?

- Quel carburant est le mieux adapté? J'ai lu tout et son contraire sur le net, le 95 bouffe les joints, le 98 ruine le moteur, il faut de l'additif, il n'en faut surtout pas, bref, du coup bah je sais plus quoi penser, vous roulez à quoi vous?

Et ces questions sont toujours d'actualité, soyez pas timide . Concernant le réglage carb', j'ai récupéré pas mal de truc ici :

http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=26&t=559

J'ai tout lu, imprimé / relié les 4 PDF pour quand j'en serait là, c'est assez complet, si ce n'est l'article sur la réglage carb' via l'instrumentalisation de la machine, qui nous apprend juste que "c'est cool", mais qui ne donne pas plus d'info que ça, les 3 autres articles étant super complet et relativement clair, je pense pouvoir m'en sortir avec ça .