le petit projet de Boris

[Boris]

Oui Stephane, 100% d'accord.

J'ajoute en plus, qu' au régime juste, le pot de détente, lamelles, lumières, ... travaillent dans la manière optimale, un moteur 2 temps de 175 cm3 se remplit plus que 175 cm3, mais le volume de la chambre de combustion reste le même.

Dans ce cas, le rapport de compression réel serà bien plus élevé que le géometrique.

C'est aussi pour cette raison, que j'ais limité le taux géometrique à moin de 12:1 (je me sent beaucoup plus tranquille)

Pour un petit 50cm3, avec chambre de combustion compacte, j'aurais osé beaucoup plus.

salutations du sud de la Suisse

[Boris]

Salut à tous,

je part pour les vacances!

2 semaines en Toscana!

Pur vous, pas trop de boulot, n'est pas!!!

:langue2: :langue2: :langue2: :langue2:

[mickael]

Ok, donc le taux de compression (ou rapport volumetrique ), dépend beaucoup de l'efficacité du remplissage du moteur...

et si je comprend bien, concrètement le taux "réel au régime juste" n'est pas "calculable", on peut simplement faire une bonne estimation avec les mesures "géométriques" et en interprétant l'efficacité du remplissage...

ce qui ferai que si on prend un moteur stock et qu'on arrive à le remplir suffisament (pot et carb qui vont bien...) on pourrai se retrouver en détonnation (trop de compression) !!!...j'exagère surement mais c'est pour l'exemple...

j'ai bon ou je dis des conneries...

[STEPHANE]

en vrac :

l'efficacité du remplissage fera que ta pression de fin de compression va varier en suivant la courbe de remplissage du moteur (c'est a dire la courbe de couple)

le remplissage (et tout ce que ca implique) peut se calculer avec une bonne approximation, mais ca necessite du temps de calcul sur un supercalculateur (les constructeurs louent du temps de calcul !!)

sur un moteur stock tu n'arriveras pas a detonner avec simplement un pot + un plus gros carbu.

par contre si tu joues sur l'avance et la compression là ! effectivement ...

[mickael]

ok, merci pour les precisions... :king2:

et bon courage à Boris pour la suite...

[Boris]

Aaah,

je suis vraiment malade

mais une petit réponse avant de partir est due

Tous ce que vous avez dit c'est juste :king2:

La forme de la culasse et du pistons chez les 2 temps est parfaite! (seulement la réepartition du melange air-essence et, helas, huile, n'est pas tout à fait regulière dans la chambre de combustion, ce qui gène un petit peu).

S' il n'y aurait pas l'éffet "turbo" de suralimentation (un 175cm3 qui se remplit plus que 175cm3 à régime optimal) on pourrait, je crois, monter jusqu'à 17-20:1; mais l'éffet turbo est la et... on en profite !

Chez les 4 temps, la forme de la chambre de combustion n'est pas optimale (les soupapes) et les encoches dans le piston (encore les soupapes). Toutefois il y a des moteurs avec un taux de compression de 12:1 signe qu'il n'y a pas l'éffet turbo (un 175cm3 4temps ne se remplit jamais plus que 175cm3). Si le moteur 4 temps est turbo, le rapport de compression geometrique est sensiblement plus bas car quand il est en marche le compresseur va comprimer plus que 175cm3 dans le cylindre.

Bon, maintent je la ferme :lol5:

Bossez bien à ma place!

Mois je mangerais des glaces, du jambos cru, des crustaces, avec du bin vin en vous pensent au bulot!

:langue2: :langue2: :langue2: :langue2: :langue2:

[STEPHANE]

houla !!! pas d'accord du tout :

- quand tu dis que la forme de la chambre de combustion d'un 2t est parfaite : ben tout d'abord il n'y a rien de parfait.

ensuite c'est "parfait" a un certain régime et pour une certaine ouverture des gaz (en gros utilisation "a fond" ou utilisation pour aller chercher son pain le matin)

ensuite, il ne faut pas oublier que le balayage d'un deux temps est très particulier et beaucoup plus complexe que celui d'un 4T.

donc meme si la culasse d'un 4T comporte beaucoup "d'accidents" dans sa forme, elle est malgré tout plus facile à concevoir.

- quand tu dis qu'un 175cc 4T ne se remplit pas plus que 175 cc : pourquoi les lois de la physiques des fluides ne s'appliqueraient elles qu'au 2T

le phénomène de suralimentation acoustique existe meme sur les gros compresseurs d'air industriels...

[Boris]

salut à tous, helas les vacances sont finies!

Oui, Stephane, tu a raison: les lois de la phisique s'appliquent aussi au 4T, et à cause de l'inertie des gas et de l'acoustique, aussi un 4T de 175 se remplit plus que 175cm3. et il y a des 4T ou le croisement (la periode ou les soupapes d'admission et d'échappements sont ouvertes) est tellement poussé que pour eviter des refoulements à bas regime il y a aussi des clapets à l'admission.

Mais je suis de l'avis que le 2T(à cause du pot de détente et des transferts qui aspirent le mélange frais même quand la position du piston l'empécherait), le 2T se remplit beaucoup plus que le 4T en créent un effet suralimentation tel que le rapport de compression géometrique est beaucoup different du rapport de compression réel.

bon je vais faire des copeaux.

[Boris]

Et ouais, les copeaux!

Dans le "petit projet à Boris" est prevu l'adoption des carbu de la Kawasaki 750 H2, qui ont le passage Ø30mm au lieu du Ø26 original. Pour pouvoir utiliser ces carbus j'ais du faire les modifications suivantes:

• Tournage du carbu pour adapter le Ø du col à la dimension de la pipe d'aspiration en gomme.
• Le Kawa ne prevoit pas l'arrivéee des tuyeaux de l'huile aux carburateurs. ==> il faut construire des raccords pour l'huile aux carburateurs.
• Starter: pour l'RD il y a une petite poignée pour l'enrechissement'; pour l'H2 il y a une commande à cables pour les carbus

Ce dernier thème est le soujet de ce post:

Dans la photo suivante, on voit en bas à gauche le starter Kawasaki; en haut à droite un starter à poignée Dell'Orto:

Pour commander le starter Kawa avec un système à poignée j'ais du:

• faire un croquis de la situation
• modifier le petit piston qui ouvre le circuit d'enrichement pour y visser un petit arbre
• créer la poignée
• modifier le support de la commande il tappo

Le croquis de la situation et les pièces détachées:

Lo starter assembé, position fermée:

en position ouverte:

Salutations

[sebastien]

C est quoi le filetage de fixation de starter ?

j ai un truc qui va super bien

[Boris]

Salut Sebastien,

le Øexterieur du filetage de la pièce en laiton est 11mm et le pas approx. 1mm. J'ais seulement modifié la pièce d'origine Kawa.

à bientôt

[Boris]

Après trop de semaines d'astinence, voila des autres copeaux.

Le levier du starter tourne sur lui même et il est difficile à trouver sans regarder ==> j'ais ajouté 2 goupilles Ø2mm.

Je n'avais pas le raccord pour la prise de la dépression pour l'ouverture du robinet==> le voila en laiton

Du système original Kawa pour le reglage du ralantit (depuis le haut) il me manquait des pièces, et les boisseaux ne permettait pas l'usage des vis du ralantit traditionels. ==> un coup de flexible et ca marche:

La situation vue à l'interieur du carbu (en rouge la vis de la regulation)

Manque très peu à l'allumage de la becane!

salutations

[Boris]

Le loup en peau d'agneau?

Ca y est! j'ais fait mes premier 100km, en rodage: initialement max 6'000 tours/minute, et après tous les 100km, 1'000 tours en plus.

Pour l'instant mes sensations sont:

- carburations aux petites ouvertures n'est pas bonne ==> chanfrain du boisseau et/ou hauteur de l'aiguille

- en dessous des 3'000 tours il n'y a pas de couple (c'était ± prevu)

prochaines pas:

- carburation

- pots de détente cachés sous des pots normaux

à bientôt

[Daft]

jolie projet boris mais tu monte sa sur une lc d origine?

[Boris]

C'était une 31L d'origine (31L = RD250YPVS (250!)).

Maintenant:

- cadre, freins, ...reservoir 31L=31K

- cylindres 350 1UA modifiés comme décrit

- pistons Mitaka (similaires au originaux)

- clapets modifiés comme décrit

- allumage standard

- Culasse 350 31K

- Carbus Kawasaki 750 H2

- Pots 31K (pour l'instant)

Prochaines semaines:

- pots 31K modifiés en pot détente

- allumage anticipé de 2°

- trou pour la sonde pour mesurer la temperature, pour pouvoir maigrir la carburation sans tout casser

À propos de temperature des gas d'échappement, je compte de mesurer à 100 mm de la lumière d'échappement et si la temperature ne dépasse pas les 600°C je suis du bon côté. Est ce que quelqu'un de vous a des données d'éxperience?

merci beaucoup

[STEPHANE]

pas de valeurs en tete, mais ce que je peux dire :

chaque sonde est prévue pour etre utilisée a une certaine distance du point chaud à mesurer.

dans un premier temps tu devras respecter cette distance.

si tu notes des fluctuations de T° mesurée (à regime constant) ou des imprecisions, tu devras alors rapprocher la sonde.

plus ta sonde sera saillante dans le conduit et tu plus pourras faire confiance à la valeur lue.

l'inconvénient des sondes "grand public " c'est leur temps de réaction :

avec l'inertie qu'elles ont, elles vont t'indiquer une valeur moyennée. mais une chose n'apparaitra pas, c'est de combien se refroidissent les gaz entre 2 cycles. or ca c'est très important car c'est a ce moment que le piston se refroidit (coté echappement).

ce "refroidissement" est du au stinger, connaitre l'amplitude du refroidissement permettrait, en plus, de savoir si le stinger est bien dimensionné.

tu as aussi la solution du compteur de déto qui sera moins chere que la sonde de T° "de course", mais plus chere que la sonde de T° classique.

[Boris]

Salut à tous, le travail reprend (avec la bécane j'ais déjà fait à peut pre 1000km), avec comme prevu dans le projet, la modif des pots standard en pot détente. Le but principale est d'avoir des pots qui de detruisent pas le travail jusqu'ici fait et qu'ils soient en armonie avec les angles aigus de la distribution, le tout avec un look standard (les pots détente ne sont pas bien vus des flic suisses)

Ici la section fficielle d'un pot standard 31K:

Ici mon idée de transformation: placer un contrecone de 10-12° à une distance pour avoire le couple max à 9500-10000 tours et la possibilitée de continuer jusqu'à 12000 sans avoir une chute de puissance.

J'ais acheté des pots standard sur Ebay pour 10EUR; sont dégeulasses, mais je compte de les retaper au mieu. Ici le rincage à la bensine pour enlever la crasse épaisse:

Ici j'ais coupé au niveau de la deuxième soudure

Voilà la situation:

Ici j'ais commencé à élilminer la parois ver le siilencieux

Parois enlevée

Pause

[Boris]

continuation...

De l'autre côte du pot, il y a une parois qu'il faut enlever pour laisser la place au contre-cone. Au lieu de la percer, j'ais préferé fraiser les soudures, après avoir scié et plié pour laisser la place au flexible avec fraise spheroidale:

Il faut aussi enlever les filets phoniques pour puvoir bien placer le cone. C'est un travail de patience car les points de soudure sont partout et au fond du pot:

Le pot libéré:

La ferraille que j'ais extrait d'un pot :

Maintentent je dois construire un cone en carton pour les essais de positionnement.

Pour le stinger (dont paralait Stéphan) j'ais pensé de le faire avec un tube en tôle perforée Ø22mm, la longeur c'est la même du silencieux standard. Malheuresement je n'ais pas le budget pour m'acheter la sonde dynmique et l'oscilloscope pour voir les allures de la tempertaure entre cycle.

Pour l'instant c'est tout.

A bientôt

[Boris]

A propos de mesure de la température des gas d'échappement pour controler la carburation, j'ais trouvé ça:

http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/moto/mainjets.htm

bonne vision

[Boris]

le travail avance, lentement mais avance !

Le test de la position du cone (en papier):

Ici une place CAD 3D dernière génération! beh, la voilà :langue2: :langue2:

Pour l'instant c'est tout.

Salutation

[Boris]

Après une longue pause, le travail reprend.

Voila le contre-cone en tôle 1mm, placé dans le pot (la distance n'est pas correcte):

Le pot standard coupé en tranches et le contre-cone "en position":

Ici le terminal du pot, cabossé. Pour le faire retourner rond (et éliminer la ferraille inutile) je dois tout d'abord eliminer une parois interne:

Peut être que aussi la parois qui suit devrà être enlevée (si je n'arrive pas à éliminer la bosse):

pour l'instant c'est tout

À la prochaine

[Boris]

Peti à petit les pots avancent. C'est l'heure du "stinger" et du silencieux. Ce dernier est un tube Ø23mm perforé recouvert de laine thermique . Du fait que que je n'ais pas trouvé ce type de tube, je l'ais construit moi même.

J'ais pris une tôle perforée épaisseur 1mm, et je l'ais fixée à un tube Ø23mm avec des points de soudure. Ensuite j'ais plié la tôle autour du tube

Après j'ais déterminé oû exactement la tôle doit finir et je l'ais coupée

Avec le disque de coupe dremel, j'ais coupè les soudures qui fiaient la tôle au tube (j'ais laissé seulement les 2 soudures au 2 bouts de la tôle) Des maintenant sera l'étau qui fixerà la tôle au tube.

Le dernièr but de la curbure est réalisé avec un marteau plastique

Points de soudure, pour "fermer le circle"

et ainsi de suite

Avec la même méthode j'ais réalisé le "stinger". Ici les pièces en "parade"

À bientôt

[pecki]

boris, tu utilise un post en MIG ?

[Tooof]

Pour souder la tôle roulée, des serflex font parfaitement l'affaire. c rond, réglable, et avec une dizaine, on peu éviter les déformations dues au "serrage local"

[wasaman07]

Merci boris, c'est toujours un plaisir de venir voir ce post.