350 RDLC 1WT Personnalisée.

[Toopack]

par contre un stinger de 20 ... dur un 350cc

Bon bon bon ils font le job, mais quel job ?

[NeKiKool]

Comme tu le dis si souvent, si l'armée de petits japonais a jugé bon de mettre Ø20, il doit bien y avoir de bonnes raisons :). Après les pot d'origine sont moyens pour des config' qui prennent des tours, ma config' est différente et ils feront l'affaire d'après d'autres mieux éclairés ;).

[l'ancêtre]

Salut à tous

 

Dans les silencieux de 1 WT, il y a exactement ce qui est représenté sur les plans.

Philippe

[rdlc69]

Salut

D'origine ce n'est pas vraiment un diamètre de 20 mais un hexagone de plus ou moins 20 suivant que les demi coques sont bien soudées en face ou non. Si ca se calamine à ce niveau, ca étouffera le moteur mais le silencieux lui ne bride normalement que très peu (en version française, hein Xavier)

les jolly moto ont un stinger de 21 et les Lomas 22 (de mémoire)

Avec 20, ça doit faire chauffer le moteur mais comme avec les pots de 1WT on ne prend pas plus de 9000 trs / mn ...

Xavier, je n'y ai pas pensé hier mais si tu veux des silencieux moches à disséquer pour la science, j'en ai un jeu à te filer

A+

Thierry

[Toopack]

Comme tu le dis si souvent, si l'armée de petits japonais a jugé bon de mettre Ø20, il doit bien y avoir de bonnes raisons :). Après les pot d'origine sont moyens pour des config' qui prennent des tours, ma config' est différente et ils feront l'affaire d'après d'autres mieux éclairés ;).

​Oui, ils font le job, c'est un concept  global, c'est une routière quoi !

Quand je pense qu'à l'époque c'était une sportive, une diablesse même ...

[l'ancêtre]

Salut à tous

 

Dans les silencieux de 1 WT, il y a exactement ce qui est représenté sur les plans.

Philippe

​Correctif, dans les silencieux de 1WT les chicanes ne sont pas tout à fait pareilles à celles du plan, mais le principe est là.

[yesyes]

 

Au dessus, ce ne sont pas de 1wt mais des 1ww en version bridée ; diamètre du header, du " stinger" et construction du silencieux sont particulières ; en fait le moteur est étouffé et ne peut pas prendre de tour ( il n'a pas la possibilité de surchauffer) mais mettre un stinger de 20 sur un pot libre à l'entrée et à la sortie ( silencieux à absorption en diamètre supérieur) ne me semble pas une bonne idée ( à moins de limiter volontairement la prise de tour).

 

Je confirme que les silencieux 1wt sont différents ( il y a 3 chambres qui communiquent par 3 tubes de petits diamètres) et impossible à décalaminer sans les ouvrir ; une fois ouvert " propement" c'est à dire sans avoir coupé les différentes tubes internes, gros travail pour les refermer ( vaut mieux gainer dans un bout de tube inox)  ... Ce système étouffe très efficacement le moteur à partir d'un certain débit de gaz sans faire chauffer inutilement le bouzin.

Je dis ça en fonction de mes souvenirs ...

 

Dommage que les modèles brésiliens à cartouche ( idem 250 tzr 2ma) n'aient pas vu l'europe.

 

 

[NeKiKool]

En tout cas, je confirme bien que sur mes pots, à l'exception de la forme patatoïde on a bien +/- Ø20. Je n’ai pas penser à regardé le marquage mais je ne vois aucune raison à ce que ce soit des pots 1WW.

[wwwRD350LCnet]

Les pots de 1WW Allemand qui brident à 50CH, c'est juste la bride à l'entrée, rien au stinger !

Voici une photo faite par "l'ancêtre":

Je ferai une autopsie des ces silencieux avec photos détaillées mais l'année prochaine !

Xavier

[wwwRD350LCnet]

Salut

D'origine ce n'est pas vraiment un diamètre de 20 mais un hexagone de plus ou moins 20 suivant que les demi coques sont bien soudées en face ou non. Si ca se calamine à ce niveau, ca étouffera le moteur mais le silencieux lui ne bride normalement que très peu (en version française, hein Xavier)

les jolly moto ont un stinger de 21 et les Lomas 22 (de mémoire)

Avec 20, ça doit faire chauffer le moteur mais comme avec les pots de 1WT on ne prend pas plus de 9000 trs / mn ...

Xavier, je n'y ai pas pensé hier mais si tu veux des silencieux moches à disséquer pour la science, j'en ai un jeu à te filer

A+

Thierry

​​ça marche Thierry, merci !

Xavier

 

[wwwRD350LCnet]

par contre un stinger de 20 ... dur un 350cc

Bon bon bon ils font le job, mais quel job ?

​un stinger de 20 pour un 175cc...

[NeKiKool]

Sinon j'ai fait plein de trucs ce weekend, mais j'ai pas fait trop de photos c’était le bordel dans mon atelier, j'en ferai demain quand j'aurai ranger, et j'avais la flemme de les mettre en ligne :p.

[Toopack]

​un stinger de 20 pour un 175cc...

​oui si tu veux

On met 22 pour un 125cc donc normal d'avoir 20 sur un 175 unitaire

[NeKiKool]

Bah vous engueulez pas, les pots sont comme ça et personne y peut rien, envoyez des mails chez Yam plutôt :).

 

Et le fait est que effectivement sur une config' qui prendrai 12000 tours ou plus ça serai un soucis, c'est pas mon cas ni celui de la config' d'origine strict : une 1WT d'origine ça coupe à 9000. Donc oui le diamètre serait surement très castrateur dans un autre cas, dans le mien c'est ok donc on est tous d'accord : Ø20 caca si on veut dépasser les 9000 tours/min.

[Toopack]

Je vais lui en toucher deux mots ...

http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww2s.biglobe.ne.jp%2F~casa%2Fg-story-top.htm

 

[NeKiKool]

Je sais pas vers quoi pointe ton lien, perso il me ramène ici :(.

[Toopack]

arf merdasse ... ce sont les mémoires d'un jeune ingénieur  (entre 1970/90 ) Yamaha qui a bossé sur plein de choses dont la RD400 puis le rz 250 et même le 350

 

http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww2s.biglobe.ne.jp%2F~casa%2Fg-story-top.htm

 

 

Tu y apprendras pourquoi et comment a été développé  l' Yeis , l' YPVS, pourquoi le tube rentrant dans le pot ... l'injection sur le RD400 ... plein plein d’anecdotes

[NeKiKool]

arf merdasse ... ce sont les mémoires d'un jeune ingénieur  (entre 1970/90 ) Yamaha qui a bossé sur plein de choses dont la RD400 puis le rz 250 et même le 350

 

http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww2s.biglobe.ne.jp%2F~casa%2Fg-story-top.htm

 

 

Tu y apprendras pourquoi et comment a été développé  l' Yeis , l' YPVS, pourquoi le tube rentrant dans le pot ... l'injection sur le RD400 ... plein plein d’anecdotes

 

​Il faut déchiffrer mais ça a l'air intéressant, je lirais ça !

 

Sinon voila ce que j'ai fait ce weekend, et ça se résume à beaucoup de préparation peinture, dans un premier temps microbillage des éléments du moteur, ça prend un temps fou de cacher tout ce qui doit l'être (plan de joint, passage de vis diverses, etc...), ça prend un temps fou de tout passer dans la cabine, bref, ça prend un temps fou ...

Le carter d'embrayage :

 

La culasse :

Le carter supérieur :

 

Après avoir nettoyer le carter sup., je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure au dessus du PSB :

 

Pas de panique, c'est pas un endroit très fonctionnel (certainement les séquelles d'une chaine qui a sauté), pas de plan de joint ou de portée à proximité immédiate, donc une réparation est envisageable, je cure la fêlure à la dremel :

 

On y met un cordon de soudure, c'est un alliage d'alu. particulier donc ça soude pas top, mais ça sera suffisant pour cette réparation, encore une fois c'est pas un endroit critique :

 

En enfin, un coup de dremel pour atténuer la soudure, microbillage et le résultat est pas trop mal :

 

A côté, j'ai fignoler un peu mon échappement droit : recharge en soudure des endroit où j'ai touché avec la disqueuse en séparant le manchon du contre-cône :

Ensuite fin du décapage et ponçage ponçage de l'ensemble sur les grandes surfaces :

Il me restera à fignoler le soyage et les recoins inaccessible avec des outils (lime / dremel / papier de verre), le p^t gauche est déja séparé de son silencieux et est en cours de décapage également. et cette semaine je fini de nettoyer mes pièces (les plans de joints notamment, mon activité favorite ...), l'objectif étant d'avoir cette fin de semaine un moteur prêt à peindre.

J'ai également passé mon second carbu aux ultrasons, reconditionné avec des joints / pointeaux et gicleur adapté neufs. Une fois les pièces moteur terminé je m'attaque aux reconditionnement du freinage :).

[tripotemascagne]

 

 

Après avoir nettoyer le carter sup., je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure au dessus du PSB :

 

Pas de panique, c'est pas un endroit très fonctionnel (certainement les séquelles d'une chaine qui a sauté),

​Oui , ou l'outil qui a servi a tenir pour déblocage du psb...

[NeKiKool]

C'est une possibilité, pour ma part je l'ai pas démonté, il est toujours après l'arbre car j'en ai besoin pour réaligner ma roue arrière donc je l'ai laissé en place. A ce sujet, il ne manque que les cages à aiguille pour le remettre en place, je vous ferai un croquis des modif'. Le montage est propre, on réutilise le canon et l'axe d'origine, le tout centré dans le cadre, il restera à voir si une couronne déportée sur mesure est nécessaire ou si les modif' sur le porte couronne suffiront :).

 

Bref, joyeux noël :).

[NeKiKool]

Bien,

 

après quelques jours de pause, je me remet au travail :). Dans un premier temps, j'ai fini de décapé le second échappement, j'ai malheureusement due les enduire de WD40 car le premier que j'avais fait commençait déjà à rouiller, ce qui impliquera un dégraissage soigné avant peinture :

 

Ensuite, je continue la préparation (j'utilise le mot dans le sens "préparation à la peinture", pas dans le sens "préparation moteur", ça n'en ai clairement pas) de mon carter et de mes cylindres avec un réalignement des transferts, d'origine il y a une marche d'environs 1mm / 1.5mm que je fais disparaitre. Ca n'apporte pas de puissance en soit et ça ne révolutionne pas un moteur, ça lui apporte simplement de la rondeur et de la souplesse, surtout sur les mi-gaz et bas régime. Bref, certains diront que ça ne sert à rien, c'est peut-être vrai mais je ne vois pas comment une telle marche peut être bénéfique à un moteur donc personnellement je préfère ajuster tout ça, voila à quoi ça ressemble d'origine sur le cylindre droit :

 

 

Et voila à quoi je suis arrivé sur le cylindre gauche (la séparation qu'on voit entre le cylindre et le carter c'est ma cale d'embase alu, que j'ajuste en même temps :

 

C'est bien entendu pas terminé, il me reste à adoucir tous les "accidents" que j'ai créé avec la fraise (là pas de mystère, lime et papier de verre) puis si le résultat le demande je passerai cette partie à la microbilleuse (les transferts ne doivent pas être trop lisse car bizarrement, ça nuit à l'écoulement des gaz frais et au maintien de la couche limite).

Pour se faire j'ai utiliser mes cales d'embase que j'ai ajustées aux cylindres dans un premier temps, puis elle m'ont ensuite servie de gabarit pour le carter, c'est pas flagrant sur les photos mais c'est très bien ajusté, on sent désormais à peine la différence entre carter / cales / cylindres aux doigts, donc pour une première je suis assez content du résultat.

 

Si j'ai du courage je fais le cylindre droit et les finition demain :).

[DBee1]

c'est du beau boulot...

 

[NeKiKool]

c'est du beau boulot...

 

​Merci à toi, j'espère bien car je fais de mon mieux :).

 

Donc cet après midi comme prévu, transfert droit et finitions, pas de microbillage finalement, l'état de surface me plait comme ça et ça m'évite de devoir re-cacher trouze mille trucs ou de microbiller des endroits qui ne doivent pas l'être, et il y en a pas mal dans ce coin là. Après ça ébavurage des cales, et rangements des haut-moteurs gauche et droit qui sont désormais ajustés et appairés (cylindre / piston / valves / cale / joint / boite à clapet / spacer, tout ça à été ajusté en place et repéré, interdit de les intervertir désormais), bref, voila ce que ça donne :

 

Ensuite, vu que mon bras oscillant est pas loin d'être dans le cadre, je remonte le bas moteur avec l'arbre secondaire et le PSB, on pourra ainsi le remettre dans le cadre à blanc pour prendre les mesure et réaligner la couronne avec le PSB :

 

Comme vous pouvez le voir, j'ai profité du fait que mon bas moteur soit monté pour modifier ma platine d'allumage : la configuration que j'ai choisi mise sur le couple, il a donc besoin d'un peu plus d'avance à l'allumage qu'à l'origine : réalisation d'oblong et réusinage des portées de tête de vis à la dremel :

 

J'en profite pour remonter le bobinage après nettoyage de la platine, le fil de détection du point mort est blessé :

 

On coupe, on soude, on met un manchon rigide et de la gaine thermo :

Bien entendu, la réparation tombe pile poil sur le petit manchon d'étanchéité qui traverse le carter -_- ... Donc modification de cette petite pièce plastique : je la reperce un peu plus gros pour permettre à ma réparation de passer dedans sans trop forcer :

Et voila, réparé :

 

(Il y avait d'autre solution, comme remplacer le fil et faire 2 soudures par exemple, mais je suis parti sur celle-ci, au moins avec le manchon rigide aucun risque que ça coupe à cet endroit.)

 

Un bon après midi, demain je termine de nettoyer tous les plans de joint, et le moteur sera pr^t à peindre une fois que toutes les mesures auront été prise et tous les montage à blanc dont j'ai besoin effectués :).

 

 

 

[tazman]

C'est bien, ça avance proprement.

[NeKiKool]

C'est bien, ça avance proprement.

​On essaie :). Le plus dur c'est de ne pas raté d'étape et pour ne pas avoir à revenir en arrière, faut penser à tout, tout le temps. Pour le moment ça va, j'ai pas trop fait d'impair ;).